Виноград на даче – как и когда правильно сажать? Советы и рекомендации от садового центра Аллея
Виноград в Нижегородской области плодоносит у тех, кто с самого начала сделал три вещи правильно: взял сорт по нашей сумме тепла, нашёл ему тёплый угол участка и посадил так, чтобы корни не вымерзли в первую зиму. Ошибка на любом из этих шагов исправляется не подкормкой, а лопатой через два года. Разбираем посадку по шагам — со сроками и размерами, которые работают в зоне 4, а не на юге.
Сорт решает половину дела
Сумма активных температур у нас за сезон — примерно 2000–2200 °C. Этого надёжно хватает сверхранним и очень ранним сортам, которые созревают за 100–115 дней от распускания почек. Ранним нужно уже 2200–2400 °C: они доберут сахар только в тёплый год и только у южной стены. Средние и поздние не доходят: ягода остаётся кислой, а лоза уходит в зиму зелёной. Именно невызревшая лоза, а не мороз сам по себе, чаще всего убивает молодой куст — зелёные листья и неодревесневшие верхушки гибнут уже при −1…−3 °C, а рыхлая невызревшая лоза повреждается при −5…−8 °C.
Заявленная морозостойкость столовых сортов для средней полосы — от −21 до −24 °C, но это не значит, что куст перезимует открытым: губят не столько морозы, сколько бесснежье и оттепели с ледяной коркой. У нас виноград укрывной, и место под укладку лозы на землю закладывают ещё при посадке. Без укрытия у нас зимуют разве что Альфа и амурские гибриды, но ягода у них на любителя; изабельным сортам паспортные −28…−30 °C пишут для вызревшей лозы взрослого куста, и на практике их всё равно снимают со шпалеры и пригибают, а первые 2–3 года укрывают в любом случае. Саженцы берите с 2–4 вызревшими корнями толщиной от 2 мм: у плодовых саженцев из питомника хотя бы бирка честная, а на стихийном рынке пересорт — обычное дело.
Место: южная стена дороже любого удобрения
Виноград сажают с южной или юго-западной стороны дома, глухого забора, хозблока — стена днём копит тепло и ночью отдаёт его лозе. Отступ от стены — 70–100 см, иначе корни попадут в сухую зону под свесом крыши. Ряды ориентируют с севера на юг.
Чего избегать: низин, где скапливается холодный воздух и заморозки злее на 3–4 °C, мест с грунтовой водой ближе 1,5 м, тени деревьев. Почву виноград любит рыхлую, прогреваемую, с нейтральной реакцией (pH 6,5–7,5); тяжёлый суглинок разрыхляют песком по всему объёму ямы и сажают куст повыше.
Расстояние между кустами в ряду — 1,5 м для среднерослых сортов и 2–2,5 м для сильнорослых, между рядами 2–2,5 м. Загущение экономно ровно один сезон, потом кусты глушат друг друга и болеют милдью.
Когда сажать: весна, лето или осень
Для средней полосы главный срок — весна. Ориентир не календарь, а почва: сажают, когда земля на глубине 20 см прогрелась до +10…+12 °C. В Нижегородской области это обычно вторая половина мая. Спящий саженец с открытыми корнями можно высадить чуть раньше, но не раньше 5–10 мая: корни трогаются в рост от +8…+10 °C, а в конце апреля земля у нас +4…+8 °C — почки распустятся за счёт запасов чубука, корни работать не начнут, и побег засохнет. Вегетирующий, с зелёными листьями из теплицы — только после 5–10 июня, когда возвратные заморозки ушли.
Осенняя посадка у нас — вариант с оговорками: только одревесневший саженец, за 3–4 недели до устойчивых морозов (конец сентября — первая половина октября), с обязательным окучиванием холмиком 25–30 см и сухим укрытием. Плюс — саженцы дешевле и выбор шире. Минус — в бесснежную морозную зиму, по опыту садоводов, выпадает до трети осенних посадок.
| Вариант | Срок | Приживаемость | Главный риск | Кому подходит |
|---|---|---|---|---|
| Одревесневший саженец с открытым корнем, весна | 5–20 мая | Высокая | Посадка в холодную землю — корни не работают, почки сохнут | Базовый вариант для новичка |
| Саженец в контейнере, весна–лето | Середина мая — июль | Очень высокая | Пересушка кома в жару, ожог листьев без притенения | Если сроки упущены или сорт дефицитный |
| Вегетирующий саженец из теплицы | После 5–10 июня | Средняя | Возвратный заморозок убивает нежные листья | Опытным, кто может укрыть за ночь |
| Одревесневший саженец, осень | 25 сентября — 15 октября | Средняя | Вымерзание в бесснежную зиму | Если есть чем укрыть и не жалко рискнуть |
Контейнерный саженец — самый спокойный путь: ком не разрушается, куст трогается в рост без паузы на приживание. Условие одно — перевалка, а не выбивание кома с распутыванием корней.
Посадочная яма: размеры и заправка
Копают 70×70 см и глубиной 70–80 см. Такая глубина нужна не «для простора», а чтобы пятка саженца оказалась на 40–45 см от поверхности на суглинке и на 45–50 см на песке. Ниже промерзания у нас всё равно не уйти — нормативная глубина в области 1,4–1,6 м; корни спасает не «уход под мерзлоту», а толстый слой земли над пяткой плюс окучивание и снег. Верхний плодородный слой откладывают на одну сторону, подзол — на другую и в яму не возвращают.
На дно — 10–15 см щебня или битого кирпича, но только если воде есть куда уходить: склон, дренажная канава, приподнятая гряда или траншея. В замкнутой яме на тяжёлом суглинке дренаж работает наоборот — вода стекает в него и стоит, как в глиняном горшке, корни выпревают. Там вместо щебня разрыхляют весь объём ямы и сажают повыше. По углу ямы ставят отрезок трубы диаметром 50–80 мм с выходом на 10 см над землёй: через неё поливают и подкармливают прямо в зону корней. На зиму трубу затыкают, иначе она работает как морозильник. На песчаных почвах она не нужна.
Заправка: 2 ведра плодородной земли, 1–2 ведра перепревшего компоста или перегноя, 300 г древесной золы и 150–200 г комплексного удобрения. Свежий навоз не кладут — обожжёт корни. Если своя земля тяжёлая, добавьте готовый рыхлый плодородный грунт. Заправки хватает на 2–3 года, дальше — регулярные подкормки по фазам развития. Яму готовят минимум за 2 недели до посадки, лучше с осени, чтобы грунт осел.
Как сажать: пошагово
- Накануне замочите саженец с открытым корнем в воде на 12–24 часа — целиком, вместе с побегом.
- Пяточные корни укоротите до 10–15 см, почерневшие срежьте до живой белой ткани. Верхние росяные корни у поверхности чубука удалите — иначе куст перейдёт на них и потеряет глубину.
- Обмакните корни в глиняную болтушку (глина с водой до густоты сметаны) — она держит влагу первые дни.
- На дно насыпьте заправленный грунт, сформируйте холмик и поставьте саженец пяткой на его вершину, расправив корни вниз и в стороны. Крупный саженец наклоните под 30–45° в ту сторону, куда осенью будете укладывать лозу, — от стены, на юг, или вдоль ряда, но не в стену.
- Присыпьте корни рыхлой землёй, не утаптывая, вылейте 2–3 ведра воды и дайте впитаться.
- Досыпьте так, чтобы над поверхностью осталось 2–3 почки, а сам саженец сидел в лунке глубиной 15–20 см — весной её не засыпают, она защищает молодой побег от ветра и заморозка.
- Замульчируйте перегноем слоем 5 см: тёмная мульча прогревает, светлая солома в мае тормозит старт.
Шпалеру ставят сразу или в первое лето: два столба и 3–4 ряда проволоки на высоте 40, 80, 120 и 160 см. Без опоры лоза сваливается в клубок, который не проветривается и болеет.
Первый сезон после посадки
Поливают через трубу или в лунку: первые полтора месяца раз в 7–10 дней по 1–2 ведра, дальше реже, а в августе полив прекращают — иначе лоза растёт и не вызревает. Азот дают до начала июля, в конце июля и августе — калий с фосфором на вызревание древесины, но уже без полива: по листу (опрыскивание монофосфатом калия) или сухой золой под неглубокое рыхление.
Задача первого года — не урожай, а 1–2 вызревших побега толщиной с карандаш. Соцветия, если появятся, выламывают. В середине — конце августа побеги чеканят: срезают растущие зелёные верхушки, чтобы лоза успела вызреть; перед укрытием остаётся только зачистить то, что так и не одревеснело. Укрывают после первых лёгких морозов −3…−5 °C, обычно в конце октября: побеги пригибают к земле и окучивают слоем земли 25–30 см либо кладут сухой лапник и ставят дуги с плёнкой, оставив торцы открытыми до устойчивого холода.
Ошибки, которые стоят двух лет
Мелкая посадка (пятка на 20 см) — корни вымерзают в первую малоснежную зиму. Свежий навоз в яме — ожог корней и жирующая лоза. Отказ от укрытия «сорт же морозостойкий» — заявленные −23 °C относятся к вызревшей лозе взрослого куста, а не к первогодке. И самое частое: среднепоздний южный сорт, купленный по красивой картинке. Сахар на таком кусте у нас не наберётся, сколько его ни корми.
Частые вопросы
Когда сажать виноград в Нижегородской области?
Основной срок — весна, когда почва на глубине 20 см прогрелась до 10-12 градусов, обычно это вторая половина мая. Спящий саженец с открытым корнем высаживают не раньше 5-10 мая: в конце апреля земля ещё +4...+8 градусов, корни не работают и побег засыхает. Вегетирующий из теплицы — только после 5-10 июня, когда прошли возвратные заморозки. Контейнерные саженцы сажают с мая по июль.
Можно ли сажать виноград осенью в средней полосе?
Можно, но с риском. Годится только одревесневший саженец, высаженный с 25 сентября по 15 октября, то есть за 3-4 недели до устойчивых морозов, с обязательным окучиванием холмиком земли 25-30 см и сухим укрытием сверху. В бесснежную морозную зиму, по опыту садоводов, выпадает до трети осенних посадок. Если опыта мало, надёжнее весна.
На какую глубину сажать виноград?
Пятка саженца должна оказаться на глубине 40-45 см на суглинке и 45-50 см на песчаной почве. Для этого копают яму 70 на 70 см глубиной 70-80 см; дренаж 10-15 см на дне кладут только там, где воде есть куда уходить, иначе на суглинке яма превращается в водосборник. Над поверхностью оставляют 2-3 почки, а сам саженец сажают в лунку глубиной 15-20 см, которую весной не засыпают.
Через сколько лет виноград даст первый урожай?
При посадке качественным саженцем первые сигнальные грозди появляются на третий год, полноценный урожай — на четвёртый-пятый. В первый год все соцветия выламывают, чтобы куст направил силы на корни и вызревание лозы. Обещания урожая на следующий год после посадки в наших условиях не сбываются.
Нужно ли укрывать виноград в первый год?
Обязательно, независимо от заявленной морозостойкости сорта. Указанные производителем минус 21-24 градуса относятся к вызревшей лозе взрослого куста, а не к однолетнему саженцу. Укрывают после первых лёгких морозов минус 3-5 градусов, обычно в конце октября: побеги пригибают к земле и окучивают слоем земли 25-30 см либо накрывают сухим лапником и дугами с плёнкой.
