Посадка сливы - инструкция, советы и рекомендации от садового центра Аллея
Когда сажать: весна почти всегда выигрывает
Слива — культура с умеренной зимостойкостью корней, и в четвёртой зоне (а Нижегородская область — это она) саженец с открытыми корнями, посаженный в октябре, часто не успевает укорениться до промерзания почвы. Поэтому основной срок для голого корня — весна: с момента, когда земля оттает на штык лопаты, и до распускания почек. В наших краях это обычно вторая половина апреля — первые числа мая. Опоздали, почки тронулись в рост — саженец приживётся хуже, ему придётся одновременно кормить листья и отращивать корни.
Растения в контейнере живут по другому календарю: земляной ком не разрушается, корни не травмируются, и такую сливу можно сажать с апреля по октябрь, пропустив разве что пик жары в конце июня — июле. Если всё же берётесь за посадку в жару, притените деревце на неделю и поливайте через день.
Какой саженец брать
Хороший саженец сливы — это одно- или двулетка высотой 1–1,5 м с 3–5 скелетными корнями длиной от 25 см, гладкой корой без морщин и отслоений и чётко видимым местом прививки в 5–15 см над корневой шейкой. Двухметровые «богатыри» с пышной кроной и коротким комом корней приживаются заметно хуже: надземная часть испаряет воду, а брать её нечем.
Проверьте срез корня — на живом он белый или кремовый, на подсохшем бурый. Кора на стволе не должна отслаиваться под ногтем, а почки — крошиться. И обязательно посмотрите на этикетку: у сливы домашней и сливы русской (гибридной алычи) разные требования к зимовке и разные опылители, и путать их при покупке нельзя.
| Вариант | Срок посадки | Приживаемость | Что учесть |
|---|---|---|---|
| Открытый корень, весна | Конец апреля — начало мая, до распускания почек | Высокая при быстрой посадке | Корни нельзя подсушивать: до ямы держать во влажной ткани, при подсыхании замочить на 6–12 часов |
| Открытый корень, осень | Сентябрь — первая декада октября | Средняя, зависит от погоды | Рискованно: нужно 4–6 недель почвы теплее +8…+10 °С до морозов, обязательны мульча и защита от грызунов |
| Контейнер | Апрель — октябрь | Практически полная | Дороже, но ком не разрушается; перед посадкой обязательно пролить контейнер, чтобы земля не осыпалась |
Место: солнце, сухие корни, некислая земля
Сливе нужно полное солнце — минимум 6 часов прямого света. В полутени дерево растёт, но плоды остаются кислыми и мелкими, а древесина хуже вызревает к зиме. Идеальное место — с южной или юго-западной стороны дома или забора, где зимой скапливается снег и куда не стекает холодный воздух. Низины, где по весне стоит вода, для сливы приговор: корни не выносят подтопления, грунтовые воды должны залегать не ближе 2–2,5 м. Выше — только слаборослый подвой и посадка на насыпной холм 40–50 см.
Второе, о чём забывают чаще всего, — кислотность. Слива предпочитает нейтральную почву, pH 6,5–7,0, а типичный нижегородский суглинок или торфяник обычно кислее. Доломитовую муку из расчёта 300–500 г на квадратный метр вносят заранее — с осени или минимум за 1–2 месяца — и заделывают на штык лопаты: работает она медленно, а внесённая вместе с суперфосфатом в яму связывает фосфор. Раскисление и заправку ямы разносим по времени. Если земля откровенно бедная или это свежий строительный грунт, проще привезти готовый плодородный грунт для посадочных ям, чем годами исправлять то, что есть.
Опылитель — это половина урожая
Подавляющее большинство сортов сливы домашней самобесплодны: собственная пыльца завязь не образует. Рядом должно расти дерево другого сорта, цветущее в те же сроки — в средней полосе слива зацветает примерно 10–20 мая. Опылитель ставят в 3–10 м, предельный разумный максимум — 20 м: дальше в прохладное цветение пчёлы пыльцу не донесут. Важная деталь, о которой редко пишут: слива домашняя и слива русская (гибридная алыча) друг друга не опыляют, у них разное число хромосом. Опылителем к домашней сливе может быть другая домашняя, а ещё тёрн или тернослива — по плоидности они совместимы; к русской — русская или подходящая алыча. Даже у сортов, которые в описаниях значатся самоплодными, сосед-опылитель добавляет 20–40% урожая и улучшает завязь (а самобесплодный без пары не даст ничего), так что в разделе плодовых саженцев сразу подбирайте пару.
Расстояние между деревьями — 3–4 м для сильнорослых сортов и 2,5–3 м для компактных. Полтора метра, которые иногда советуют, обрекают взрослые кроны на драку за свет: через семь лет получите два кривых дерева вместо двух урожайных.
Яма и почвенная смесь
Яму копают заранее — осенью под весеннюю посадку или хотя бы за две-три недели, чтобы грунт осел. Размер для сливы: 60–70 см в диаметре и 50–60 см в глубину. Верхний тёмный слой откладывают отдельно, нижний глинистый в яму не возвращают.
Смесь готовят из верхнего плодородного слоя, ведра перепревшего компоста или перегноя и, на тяжёлой глине, ведра песка для рыхлости. Из минеральных добавок — 200–300 г суперфосфата и 60–80 г сернокислого калия, всё тщательно перемешать со всей массой земли, а не сыпать кучкой на дно. Комплексные удобрения для плодовых деревьев подойдут по инструкции на упаковке.
Чего в яму класть нельзя: свежий навоз (обжигает корни и провоцирует гнили) и азотные удобрения — мочевину, аммиачную селитру. Азот при посадке толкает дерево в рост побегов вместо укоренения, и к зиме такая слива уходит невызревшей. Первая азотная подкормка — только следующей весной.
Посадка шаг за шагом
Кол вбивают до того, как ставят дерево, — иначе он попадёт по корням. Достаточно, чтобы над землёй он поднимался на 1,2–1,5 м, и ставить его лучше с южной стороны от ствола: он притенит кору и убережёт от зимне-весенних солнечных ожогов.
Дальше насыпают холмик из готовой смеси, ставят на него саженец и расправляют корни строго вниз и в стороны — корень, загнутый вверх, останавливается в росте и потом душит соседние. Засыпают слоями, слегка уплотняя землю ладонью, без притаптывания каблуком.
Корневая шейка (место, где ствол переходит в корни, — не путать с прививкой) после посадки должна оказаться на 3–5 см выше уровня земли: за месяц-другой грунт осядет, и она встанет вровень. Заглубление шейки — самая частая причина того, что слива десять лет «сидит» и не растёт. У контейнерного саженца ориентир проще: верх кома оставляют вровень с поверхностью или на пару сантиметров выше.
По краю приствольного круга делают земляной валик и выливают 2–3 ведра воды в два-три приёма, дожидаясь, пока впитается. Подвязывают мягкой широкой лентой восьмёркой, свободно — жёстко притянутый к колу ствол ломается на ветру и перетирается.
Мульча и первый сезон
Слой мульчи 5–7 см из перепревших опилок, скошенной травы или компоста держит влагу и не даёт коркой затянуть поверхность. Верховой торф не берут: он подкисляет почву. Второе правило — не подсыпать мульчу вплотную к стволу, оставьте 5–10 см чистой земли, иначе кора будет преть. С разравниванием круга и подрезкой валика удобно работать обычной садовой лопатой и плоскорезом из набора садового инвентаря.
Однолетний саженец укорачивают примерно на треть — это заставит проснуться нижние почки и заложить крону. Но только при весенней посадке, до распускания почек: осенью обрезку переносят на весну, иначе рана уйдёт в зиму незажившей — подмерзание проводника и камедетечение. В первый сезон поливайте раз в 7–10 дней по 2–3 ведра в сухую погоду, никаких подкормок не нужно: всё уже в яме. Поздней осенью (конец октября — ноябрь) закройте штамб от ожогов: молодую кору не белят известью — берут садовую краску для молодых деревьев или обвязку светлым материалом, а в феврале защиту обновляют, потому что жжёт февральско-мартовское солнце. Тогда же затяните штамб сеткой от мышей и зайцев — на молодой коре они зимуют охотнее всего.
Частые вопросы
На какой год слива начнёт плодоносить?
Привитые саженцы обычно дают первые плоды на 3–4-й год после посадки, полноценный урожай — с 5–6-го года. Если дерево посажено с заглублённой корневой шейкой или перекормлено азотом, плодоношение сдвигается на годы.
Можно ли сажать сливу осенью?
Контейнерную — да, вплоть до октября. Саженец с открытыми корнями осенью рискован: до устойчивых морозов должно остаться 4–6 недель с почвой теплее +8…+10 °С, иначе корни просто не отрастут. Если саженец куплен поздно, надёжнее прикопать его в наклонном положении до весны и посадить в конце апреля. Обрезку такого саженца тоже откладывают на весну.
Нужна ли вторая слива для опыления?
Почти всегда да. Большинство сортов сливы домашней самобесплодны, им нужен другой сорт, цветущий одновременно, лучше всего в 3–10 м, предельно — до 20 м. Для домашней сливы годятся и тёрн с терносливой. При этом слива домашняя не опыляется гибридной алычой и наоборот — подбирайте пару внутри одного вида.
Слива цветёт, но плодов нет — в чём причина?
На первом месте две причины: нет подходящего опылителя и возвратные заморозки в мае — цветки гибнут около −2 °С, завязь около −1 °С. Дальше идут избыток азота, гонящий побеги в ущерб плодам, и сильно кислая почва: она не «блокирует кальций» напрямую, а угнетает корни подвижным алюминием и ухудшает питание дерева в целом.
На каком расстоянии от забора и дома сажать?
По СП 53.13330 от границы участка среднерослому дереву, каким обычно и бывает слива, отступают 2 м, сильнорослому на семенном подвое — 4 м; от стены дома — 3–4 м, чтобы взрослая крона не упиралась в стену, а корни не подходили к фундаменту. Между соседними сливами — 3–4 м для сильнорослых сортов и 2,5–3 м для компактных.
