Почему не цветет яблоня? Причины, уход, лечение яблони - советы и рекомендации от садового центра Аллея

Дерево растёт, крона густая, приросты по полметра за лето — а цветения нет ни на четвёртый год, ни на пятый. С такой яблоней к нам приходят каждую весну: с фотографиями, с историей посадки, иногда с куском ветки. Причина почти всегда находится, и почти всегда она не одна. Разберём по порядку.

Сначала посчитайте возраст и посмотрите на подвой

Половина жалоб на «нецветущую яблоню» снимается арифметикой. Дерево на сильнорослом семенном подвое не готово цвести раньше шестого года: до этого оно строит скелет и корни. Подвой определяет срок вступления в плодоношение сильнее, чем сорт. Ориентиры для средней полосы:

Тип саженца, подвой	Первое цветение	Высота взрослого дерева	На что смотреть
Сильнорослый семенной подвой	6–8-й год	5–7 м	Живёт 40 лет и больше, зимостойкий, но ждать долго
Полукарликовый (54-118, Б-118)	4–5-й год	3–4 м	Оптимальный компромисс для нашей зоны
Карликовый (62-396, Б-134)	3–4-й год	2–2,5 м	Корни поверхностные: нужен полив и опора
Колоновидная форма	2–3-й год	2–2,5 м	Плодовые образования сидят прямо на стволе
Сеянец из семечка (дичок)	8–15-й год	6–8 м	Сортовые признаки не наследуются, плоды непредсказуемы

В таблице только зимостойкие подвои Мичуринской и Оренбургской селекции — для Нижегородской области это принципиально. Популярный южный М9 тоже карликовый и тоже скороплодный, но его корни гибнут уже при минус 8–10 градусах в зоне залегания: в малоснежную зиму дерево на М9 у нас уходит целиком, вместе с привоем. Высота на нём к тому же больше — 2,5–3 метра.

Отдельная строка — старые сильнорослые сорта. Анис полосатый, Коричное полосатое, Антоновка на семенном подвое раскачиваются 6–8 лет, и с этим ничего не сделаешь. Скороплодные Мельба, Жигулёвское, Имрус, Орловим на полукарлике зацветают на четвёртый год. Если вам важно увидеть цветение быстрее, выбирайте саженцы на полукарликовом или карликовом подвое — сроки сдвигаются на два-три года.

Цветочные почки закладываются за год до цветения

Это ключ ко всей теме. Почки, из которых в мае раскроются цветки, дерево закладывает в июне–июле предыдущего сезона. Значит, отвечать на вопрос «почему не цветёт в этом году» нужно, вспоминая прошлое лето.

Закладку срывают июньская засуха без полива, перегрузка урожаем, парша или листовёртка, оголившие крону в июле, поздняя азотная подкормка. Отсюда и знакомая периодичность: год с ветками, подпёртыми кольями, — следующий год пустой. Лечится нормировкой: в июне, после естественного опадения завязи, оставляют по одному плоду на кольчатку, с промежутком в ладонь — и цикл выравнивается.

Ошибки посадки, которые проявляются через пять лет

Заглублённая корневая шейка — причина номер один среди «здоровых, но упрямых» деревьев. Шейка (место перехода ствола в корни, там, где кора меняет цвет) должна остаться на 3–5 см выше уровня почвы с учётом осадки грунта. Её часто путают с местом прививки, а оно расположено заметно выше: у саженцев на клоновых подвоях 54-118 и 62-396 — на 15–25 см выше шейки, у окулянтов на семенном — на 5–10 см. Прививку заглублять тоже нельзя: привой уйдёт на собственные корни, и вся скороплодность подвоя пропадёт. Заглублённое дерево годами наращивает крону, но не цветёт, а кора у основания подопревает. Молодой саженец ещё можно аккуратно поднять; взрослому отгребают землю от ствола, формируя лунку.

Дальше по списку: тень от забора или старой липы (яблоне нужно минимум 6 часов прямого солнца), близкие грунтовые воды, кислая почва с pH ниже 5,5, где фосфор становится недоступным — её правят доломитовой мукой осенью, 300–500 г на квадратный метр. Только не заодно с фосфорным удобрением: кальций свяжет фосфор в недоступные формы, и подкормка пропадёт. Разносите их минимум на две-три недели, а лучше по разным годам — год известкуем, на следующий кормим фосфором. И сроки: саженцы в контейнере сажают весь сезон, с открытыми корнями — в апреле до распускания почек либо с конца сентября по середину октября. Посадка ОКС в конце мая по жаре стоит дереву целого года.

Обрезка: чем сильнее режем, тем меньше цветов

Урожай яблони сидит на коротких обрастающих веточках — кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. Растут они по сантиметру в год и снимаются секатором совершенно незаметно для хозяина: вырезав «лишние мелкие веточки», вы вырезали урожай.

Вторая ловушка — объём. Если за раз удалить больше четверти кроны, дерево отвечает волчками: вертикальными жирующими побегами, которые сами по себе не плодоносят. Вырезать их подчистую каждую весну бессмысленно — на срез дерево ответит новой партией. Лишние удаляют на кольцо, а два-три удачно расположенных отгибают до горизонтали и за два-три года переводят на плодоношение — получается нормальная плодовая ветвь. Обрезаем ежегодно и понемногу, в конце февраля — марте по морозу до минус 5, пока не началось сокодвижение, острым чистым инструментом; тупой секатор мнёт древесину и оставляет незарастающие раны. Пара приличных секаторов и садовая пила избавляют от половины проблем с зарастанием срезов.

Если дерево жирует, работает старый приём вместо обрезки: в июне вертикальные ветви отгибают до горизонтали и фиксируют шпагатом к колышкам. Отток веществ замедляется, и уже к июлю на отогнутых ветвях закладываются цветочные почки. Фиксацию держат до следующей весны: за один сезон ветвь новое положение не запоминает и после снятия частично выпрямляется. Раз в месяц проверяйте, не врезался ли шпагат в кору.

Азот, вода и сытое дерево, которому и так хорошо

Классика: хозяин каждую весну и всё лето поит яблоню настоем коровяка, а она отвечает толстыми побегами и глухим молчанием. Азот работает на листья и древесину. Закладку цветочных почек включает не отдельный элемент, а общий расклад: свет, влага, умеренная нагрузка урожаем и остановка ростовой волны к середине лета. Фосфор и калий сами по себе почек не создают, но, в отличие от азота, и не гонят дерево в рост.

Рабочая схема для средней полосы: азот один раз, в конце апреля — начале мая (аммиачная селитра 20–30 г на квадратный метр приствольного круга либо мочевина 15–20 г). Азот после начала июня уже во вред: дерево гонит побеги, они не вызревают и подмерзают зимой. А вот фосфор и калий во второй половине лета, наоборот, нужны — в августе — сентябре дают суперфосфат 40–50 г и сульфат калия 25–30 г на квадратный метр, заделывая в почву по периметру кроны. Готовые осенние удобрения для плодовых с пометкой «осень» собраны в этой же пропорции, их проще дозировать.

Полив молодому дереву нужен 4–5 раз за сезон по 2–3 ведра, в жару чаще; критичны июнь — июль, когда идёт закладка почек на будущий год, и август, когда наливаются плоды. В октябре, до устойчивых заморозков, делают влагозарядковый полив — 40–60 литров на молодое дерево. Влажная почва промерзает медленнее, и корни зимуют спокойнее.

Заморозки, зайцы и мыши

В Нижегородской области яблоня цветёт во второй половине мая, и возвратные заморозки попадают в этот срок регулярно. Бутоны гибнут при минус 3,5–4 градусах, раскрытый цветок — уже при минус 2, молодая завязь — при минус 1. Если после холодной ночи лепестки побурели, а сердцевина цветка почернела, урожая не будет, и вина тут не ваша. Молодое дерево на ночь укрывают спанбондом в два слоя, взрослое спасает только дымление или дождевание перед рассветом.

Обгрызенная зимой кора — вторая частая история. Заяц объедает штамб выше снега, мыши работают под снегом у самой шейки. Частичное повреждение отнимает у дерева год-два, кольцевое само по себе смертельно — но рану шириной до 10–15 см спасают прививкой мостиком: ранней весной, до сокодвижения, черенки вставляют под кору выше и ниже погрыза, восстанавливая связь кроны с корнями. Бумага и капроновый чулок, которые советуют по привычке, менее надёжны, чем сетка: от мышей плотная обмотка в несколько слоёв защищает неплохо, а заяц её разгрызает. Ставьте мелкоячеистую пластиковую сетку или лапник иглами вниз на высоту 80–100 см, и не в ноябре, а в конце октября — мыши начинают работать с первым же устойчивым снегом. Сетка не преет, её можно оставить круглогодично; лапник, рубероид и плотные обмотки снимают в конце марта, иначе кора под ними выпревает.

Цветёт, но завязи нет — это уже другая проблема

Если цветение было, а яблок нет, ищите две причины. Первая — опыление: почти все сорта яблони самобесплодны, им нужен другой сорт с совпадающим сроком цветения — рабочее расстояние до 50 метров, лучше 10–20. Одинокая яблоня во дворе обычно цветёт роскошно, а завязывает единицы: часть сортов частично самоплодна и даёт 5–20 % завязи, иногда пчёлы приносят пыльцу с соседних участков — но на урожай этого не хватает. Выход — привить в крону ветку другого сорта или посадить второе дерево.

Вторая — вредители по бутонам. Яблонный цветоед откладывает яйцо внутрь бутона, личинка выедает его изнутри, бутон буреет и не раскрывается — так называемые коричневые колпачки. Работать по нему нужно рано, по зелёному конусу: обработка инсектицидом либо стряхивание жуков на подстилку утром при 8–10 градусах, пока они малоподвижны. Оленка мохнатая выедает уже раскрытые цветки, но по цветущему саду инсектициды применять нельзя — погибнут пчёлы и шмели, без которых завязи не будет вовсе. Против неё работают синие клеевые ловушки и ручной сбор в утренние часы.

Частые вопросы

Яблоне 5 лет, растёт хорошо, но ни разу не цвела. Она бесплодная?

Скорее всего, нет. Проверьте три вещи по порядку: подвой (на сильнорослом семенном первое цветение приходится на 6–8-й год), положение корневой шейки — она должна быть выше уровня почвы, а не засыпана землёй, и режим подкормок. Если каждый год вносился только азот или навоз, дерево наращивает крону вместо почек. Уберите летний азот, дайте осенью фосфор и калий, в июне отогните вертикальные ветви до горизонтали — обычно этого хватает.

Прошлым летом было много яблок, в этом году нет ни одного цветка. Почему?

Это периодичность плодоношения. Цветочные почки закладываются в июне–июле, и в урожайный год дереву не хватает на это ресурсов — все силы уходят в наливающиеся плоды. Чтобы выровнять цикл, в июне следующего урожайного года проредите завязь: оставьте по одному плоду на плодовую веточку, с промежутком примерно в ладонь.

Можно ли обрезать яблоню осенью?

В средней полосе — нежелательно. Раны, нанесённые в сентябре–октябре, не успевают затянуться до морозов, и древесина вокруг них подмерзает. Основную обрезку делают в конце февраля — марте, до сокодвижения, при температуре не ниже минус 5 градусов. Осенью допустимо только удалить сломанные и явно больные ветви.

Яблоня цвела обильно, но завязь вся осыпалась. В чём дело?

Причин три. Первая — нет опылителя: яблоне нужен другой сорт с тем же сроком цветения на расстоянии до 50 метров, а лучше в 10–20. Вторая — заморозок в момент цветения: завязь гибнет уже при минус 1 градусе. Третья — естественное июньское осыпание, когда дерево само сбрасывает лишнее; если после него на ветках осталось по одному-два плода на плодовую веточку, всё в порядке.

Помогают ли народные приёмы вроде вбивания гвоздей в ствол или перетяжки проволокой?

Оба приёма основаны на верной идее — задержать отток питательных веществ из кроны, — но исполнены грубо. Гвоздь открывает ворота инфекции, проволока врезается в кору и кольцует ствол, после чего дерево гибнет. Тот же результат безопасно даёт отгибание ветвей до горизонтального положения в июне и осенняя подкормка фосфором с калием.