Как посадить грушу? Инструкция, советы и рекомендации от садового центра Аллея

Груша прощает меньше ошибок, чем яблоня: она хуже переносит вымокание корней, сильнее реагирует на глубокую посадку и дольше «раскачивается» после пересадки. Зато дерево, посаженное правильно, живёт и кормит семью по тридцать-сорок лет. Ниже — весь порядок действий для средней полосы и Нижегородской области: от выбора сорта до первого полива, с реальными сроками и дозами, которые мы даём покупателям в садовом центре.

Сорт решает больше, чем агротехника

Юг Нижегородской области — четвёртая зона зимостойкости, зимой ниже −30 °C случается регулярно. Южные сорта здесь подмерзают по многолетней древесине уже на третью-четвёртую зиму, и никакой правильной ямой это не исправить. Берите сорта, испытанные в средней полосе, — их выбор в разделе плодовых саженцев вполне позволяет собрать конвейер с конца июля до октября.

Второй момент — опыление. Груша почти всегда самобесплодна: одно дерево в саду даёт единичные плоды или не даёт совсем. Нужно минимум два разных сорта с совпадающими сроками цветения, посаженных не дальше 10–15 м друг от друга. Частично самоплодные (Чижовская, Памяти Яковлева) без соседа тоже резко теряют урожай.

Сорт	Съём плодов	Зимостойкость	Хранение	Чем интересен
Лада	конец июля — начало августа	высокая	7–10 дней	скороплодная, первые груши на 3–4-й год
Чижовская	вторая половина августа	высокая	до месяца в холоде	частично самоплодна, надёжный «рабочий» сорт
Августовская роса	10–25 августа	высокая	около 2 недель	сладкая, дерево невысокое
Любимица Яковлева	сентябрь	хорошая	до месяца	кисло-сладкий вкус с айвовым оттенком, урожайная
Москвичка	начало — середина сентября	хорошая	1,5–2 месяца	крупные плоды, дозаривается в лёжке
Мраморная	конец августа — сентябрь	средняя	до 2 месяцев	один из лучших вкусов, требует тёплого места

Мраморной зимостойкости хватает не на всякую зиму: её сажайте только в защищённом от северного ветра углу участка — у южной стены дома, за постройкой, за плотной живой изгородью. Августовскую росу снимают по мере налива, с 10 по 25 августа: передержите на дереве — груши осыплются и не пролежат и недели.

Как отличить хороший саженец от «палки»

С открытой корневой системой смотрите на корни, а не на крону. У нормальной однолетки 3–5 скелетных корней длиной 25–30 см, светлых на срезе, без обломов и без бурых размочаленных концов. Кора на штамбе гладкая, без морщин — сморщенная означает, что саженец подсушен и половина его шансов уже потеряна. Толщина штамба у однолетки от 10–12 мм, у двухлетки 15–20 мм.

Поищите место прививки — утолщение или изгиб в 5–10 см над корнями. Если его не видно, это ещё не приговор: при аккуратной окулировке в корневую шейку следа почти не остаётся. Но признак настораживающий — спросите продавца сорт, подвой и год прививки. Сеянец-дичок вырастает в высокое дерево с мелкими терпкими плодами.

У контейнерных растений проверяйте, не «болтается» ли ком: если ствол легко проворачивается в горшке, саженец пересадили в контейнер неделю назад, и по сути вы покупаете ту же открытую корневую по цене контейнерной.

Когда сажать: весна или осень

Для груши в нашей зоне весна безопаснее. Оптимальное окно — с середины апреля до первых чисел мая, пока почки не тронулись в рост. За лето корни успевают освоить яму, и первая зимовка проходит спокойно.

Осенняя посадка тоже работает, но требует дисциплины: сажать после листопада и не позже середины октября, чтобы до устойчивых морозов оставалось 3–4 недели. Купили сорт в конце октября — не геройствуйте, прикопайте саженец наклонно в траншею, засыпав землёй две трети побегов, и посадите в апреле.

Саженцы в контейнерах сажают в любой момент с апреля до середины октября, кроме жары выше +28 °C: крайний срок тот же, корням нужно 3–4 недели до морозов. Ком не разрушается, и приживаемость заметно выше, чем у открытой корневой, — но не стопроцентная: пересушенный или закисший ком даёт выпады и в контейнере.

Место и почва

Груша светолюбива: в полутени она вытягивается, поздно вступает в плодоношение, плоды мельчают и теряют сахар. Место нужно открытое, но не продуваемое насквозь.

Главный враг — вода. У груши на семенном подвое стержневой корень уходит на 2–3 м, поэтому грунтовые воды должны стоять не ближе 2–2,5 м от поверхности, а лучше 3 м. Полтора метра до воды — это гибель дерева на пятый-восьмой год, когда корень дорастёт до сырого горизонта. Весенние лужи в приствольном круге не должны держаться дольше нескольких дней. Если вода ближе — сажайте не в яму, а на насыпной холм высотой 40–50 см и диаметром 1,5–2 м, это не «вариант», а единственный способ: приём спасает груши на нижегородских глинах чаще, чем любые дренажи.

Почва — суглинок, рыхлый и воздухопроницаемый, с реакцией pH 5,5–6,5. На кислых участках вносят 300–500 г доломитовой муки на квадратный метр, но заранее — за полтора-два месяца до посадки, а лучше с осени под перекопку: кальций свежего известкования связывает фосфор в недоступные корням формы. По этой же причине не совмещайте доломитку с золой — если участок только что известковали, в яму кладите сернокислый калий, а не 400 г золы. Чистый песок и плотную глину исправляют органикой: 2–3 ведра перепревшего компоста или готового плодородного грунта на посадочное место.

Расстояние между сильнорослыми грушами на семенном подвое — 5–6 м (4–5 м хватает только среднерослым и полукарликам, у сильнорослых кроны сомкнутся к двенадцатому году). До границы участка по СП 53.13330 высокорослое дерево сажают не ближе 4 м — иначе сосед вправе потребовать спилить.

Посадочная яма

Копают её заранее: под весеннюю посадку — осенью или хотя бы за две недели, под осеннюю — за месяц. Земле нужно осесть, иначе саженец «утонет» вместе с грунтом и корневая шейка уйдёт вглубь.

Размер на суглинке — 70–80 см в диаметре и 60–70 см в глубину. На тяжёлой глине яму делают шире (до метра), но не глубже: глубокая яма в глине превращается в бочку, где стоит вода.

Верхний плодородный слой откладывают отдельно и смешивают с 2 вёдрами перепревшего компоста, 200 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия (либо 400 г древесной золы вместо калия). Свежий навоз и азотные удобрения в яму не идут: навоз обжигает корни, азот осенью гонит невызревший прирост под мороз.

Посадка шаг за шагом

• Корни саженца с открытой корневой системой замачивают в воде на 4–12 часов, можно с добавлением стимулятора корнеобразования. Обрезают только сломанные и подсохшие концы — до здоровой светлой ткани; здоровые корни укорачивать не нужно, каждый сантиметр работает на приживаемость.
• В центр ямы вбивают кол высотой 1,2–1,5 м, с южной стороны от будущего ствола: летом он держит саженец, а в феврале-марте притеняет кору от солнца.
• Насыпают холмик питательной смеси и расправляют по нему корни веером, без загибов вверх.
• Ставят рейку поперёк ямы и выставляют корневую шейку (место перехода ствола в корни) на 3–5 см выше уровня земли — с учётом осадки она встанет вровень. Место прививки остаётся над землёй. Заглублённая шейка — причина номер один, почему груша годами стоит без прироста.
• Засыпают яму, слегка встряхивая саженец, чтобы земля прошла между корнями, и уплотняют ногой без нажима.
• Формируют земляной валик по краю ямы и выливают 2–3 ведра воды, даже если земля влажная: вода уплотняет грунт вокруг корней лучше любой трамбовки.
• Приствольный круг мульчируют слоем 5–7 см — компостом, скошенной травой, торфом. К самому стволу мульчу не придвигают, оставляют 5–10 см голой земли.
• Подвязывают ствол к колу мягким шпагатом «восьмёркой», свободно.

Обрезка нужна саженцу с открытой корневой системой — он потерял часть корней, и крону приводят в соответствие. При ВЕСЕННЕЙ посадке её делают сразу: однолетку без боковых веток укорачивают на высоте 80–90 см, это заставит проснуться почки будущих скелетных ветвей; у двухлетки центральный проводник и боковые ветки укорачивают примерно на треть, срезы толще 1 см замазывают садовым варом. Посадили осенью — не режьте: срезы до морозов не затянутся и подмёрзнут, у однолетки нередко гибнет весь верх. Отложите обрезку на весну, до распускания почек. Контейнерный саженец с целым комом в укорачивании кроны не нуждается вовсе — оно только оттянет плодоношение. Секатор для этого нужен острый: рваный срез на груше затягивается долго, весь садовый инструмент лучше проверить заранее.

Первый сезон после посадки

Полив — раз в 7–10 дней по 2–3 ведра под дерево, в засуху чаще; важнее равномерность, чем объём. Со второй половины августа регулярные поливы прекращают, чтобы побеги успели вызреть. Но один полив в сезоне ещё остался: в конце сентября — октябре, после листопада, дерево заливают влагозарядкой, 4–6 вёдер. Сухая почва под зиму — одна из главных причин, почему однолетки иссушаются и подмерзают.

Подкормки в год посадки не нужны — всё заложено в яму. Азот дают со второй весны, по 20–25 г мочевины на квадратный метр приствольного круга.

Приствольный круг держат чистым от сорняков и травы в радиусе 60–70 см: злаки отбирают у молодого дерева и воду, и азот. Первые бутоны в год посадки и на следующий год обрывают — дереву нужно строить крону и корни, а не кормить пять груш.

Перед зимой штамб и основания скелетных ветвей белят или обвязывают светлым укрывным материалом от солнечных ожогов в феврале-марте, а низ ствола защищают сеткой от мышей и зайцев. Молодая кора груши для них — деликатес.

Частые вопросы

На какой год груша начинает плодоносить?

Скороплодные сорта вроде Лады и Чижовской дают первые плоды на 3–4-й год после посадки. Большинство осенних сортов на семенном подвое вступают в плодоношение на 5–7-й год. Задержка почти всегда связана с заглублённой корневой шейкой, затенением или избытком азота.

Можно ли посадить одну грушу без второго сорта?

Урожай будет символическим. Груша самобесплодна, и даже частично самоплодные сорта без опылителя завязывают в разы меньше плодов. Сажайте два-три сорта с совпадающим сроком цветения на расстоянии до 10–15 м. Если места нет, второй сорт прививают в крону того же дерева.

Какой глубины должна быть посадочная яма для груши?

На суглинке достаточно 60–70 см глубины при диаметре 70–80 см. На тяжёлой глине яму делают шире, но не глубже, иначе в ней будет застаиваться вода. На участке с высокими грунтовыми водами вместо ямы насыпают холм высотой 40–50 см.

Что делать, если саженец купили поздно осенью?

Прикопайте его до весны. Выкопайте траншею глубиной около 40 см, уложите саженец наклонно кроной на юг, засыпьте землёй корни и две трети побегов, обильно полейте и обложите лапником от грызунов. Весной, до распускания почек, посадите на постоянное место.

Нужно ли обрезать саженец сразу после посадки?

Смотря когда и что сажали. Саженец с открытой корневой системой, посаженный весной, обрезают сразу: однолетку без разветвлений — на высоте 80–90 см, у двухлетки проводник и боковые ветки укорачивают примерно на треть. Так надземная часть приходит в соответствие с потерявшими часть корней и запускается ветвление. При осенней посадке обрезку переносят на весну, до распускания почек: осенние срезы не успевают затянуться и подмерзают. Контейнерному саженцу с целым комом укорачивание кроны не нужно. Срезы толще сантиметра замазывают садовым варом.