Как посадить вишню? Инструкция, советы и рекомендации от садового центра Аллея

Вишня прощает многое: бедную почву, редкий полив, забытую обрезку. Но три ошибки она не прощает никогда — посадку в низине, одинокий саженец без опылителя и заглубленную корневую шейку. Разберем посадку по порядку: от выбора сорта до первой зимовки, с реальными сроками и дозами для средней полосы и Нижегородской области.

Сорт решает больше, чем идеальная яма

Можно вырыть образцовую яму, заправить ее по учебнику — и получить дерево, которое подмерзает каждую вторую зиму и осыпается от коккомикоза к августу. Причина будет в сорте, привезенном с юга. Для нашей зоны нужны районированные сорта, прошедшие испытания в средней полосе.

Второе, на что смотрят, — форма растения. Вишни бывают древовидные (плодоносят в основном на букетных веточках, живут дольше, растут выше) и кустовидные (плодоносят на приросте прошлого года, ниже ростом, быстрее вступают в плодоношение, но сильнее оголяются с возрастом). От этого зависит и расстояние при посадке, и схема обрезки.

Сорт	Срок созревания	Самоплодность	Высота	Чем интересен
Владимирская	Середина июля	Самобесплодная	2,5–5 м	Классический вишневый вкус, старый проверенный сорт; заметно страдает от коккомикоза
Шоколадница	Начало–середина июля	Самоплодная	2–2,5 м	Компактная крона, почти черные плоды; дерево зимостойкое, но цветковые почки в суровые зимы подмерзают
Тургеневка	Середина июля	Самобесплодная	до 3 м	Крупные плоды, урожайная; обязателен опылитель рядом
Любская	Конец июля – начало августа	Самоплодная	2–2,5 м	Очень урожайная, плоды кислые — идут на компот и варенье
Апухтинская	Август	Самоплодная	до 3 м	Кустовидная, позднее цветение уводит завязь от возвратных заморозков

Совет из практики: не берите поросль от соседской вишни. Если материнское дерево привитое, поросль идет от подвоя, то есть от дички, и сортовых плодов вы не увидите. Сортовой поросль бывает только у корнесобственных вишен, а знает об этом обычно сам сосед. Проверять это три года — дорогое удовольствие. В разделе плодовых растений сорт подтвержден документами питомника, и там же подскажут пару-опылитель.

Опыление: почему одинокая вишня стоит пустая

Самая частая жалоба звучит так: «Цветет как невеста, а ягод три штуки». В девяти случаях из десяти дело в опылении. Даже самоплодные сорта завязывают своими силами лишь часть цветков; самобесплодным без соседа не завязать ничего.

Работает это правило: рядом (в пределах 15–20 метров, без глухой стены между деревьями) должен расти второй сорт вишни с совпадающим сроком цветения. Владимирскую хорошо опыляют Любская, Шоколадница, Тургеневка. На черешню как на опылителя рассчитывать не стоит: в средней полосе она зацветает на 5–10 дней раньше вишни, и ее пыльца работает в основном на дюках и отдельных сортах. Полноценный опылитель вишни — только второй сорт вишни. Одно дерево на участке — заведомо слабый урожай, минимум два разных сорта — норма.

Где вишня будет расти, а где мучиться

Место нужно солнечное и приподнятое. Юго-западная или южная сторона участка, склон, гряда, но не яма, куда стекает холодный воздух и вода. Грунтовые воды должны стоять не ближе 2 метров от поверхности — иначе корни в мокрый год задохнутся, а дерево начнет камедить.

Стена дома или забор с северной стороны от саженца работают как аккумулятор тепла и защита от ветра, зимой у них дольше держится снег. Тень от построек, наоборот, губительна: в полутени вишня вытягивается и почти не закладывает плодовые почки.

Кислые почвы вишня переносит плохо, ей нужна реакция, близкая к нейтральной (pH 6,0–7,0). Признак закисления — хвощ полевой и щавелек на грядке; но лучше не гадать, а купить полоски-индикаторы. Норму доломитовой муки считают по замеру: слабокислая почва (pH 5,5–6,0) — 200–300 г на квадратный метр, среднекислый суглинок — 400–500 г, сильнокислая почва — 500–600 г. Пересыпать опасно: на переизвесткованном грунте pH уходит за 7, железо и марганец становятся недоступны и вишня желтеет от хлороза. Вносят муку осенью под перекопку, отдельно от навоза и фосфорных удобрений — иначе часть питания станет недоступной.

Когда сажать в средней полосе

Саженец с открытыми корнями сажают весной, до распускания почек: у нас это примерно с 15 апреля по 5 мая, как только оттает и подсохнет земля. Ориентир не календарь, а почка: она должна быть еще спящей. Как только пошел зеленый конус и тем более бутоны (а в Нижегородской области это конец апреля – начало мая, цветение — середина мая), сажать вишню с открытыми корнями поздно — приживаемость резко падает. Осенняя посадка вишни с открытой корневой системой рискованна — косточковые уходят в зиму хуже семечковых, и на слабоукоренившемся деревце подмерзает корневая шейка. Если саженец куплен в октябре, его правильнее прикопать наклонно в сухом месте, укрыть лапником и высадить в апреле.

С контейнерными растениями проще: закрытый ком корней не травмируется, и сажать их можно весь сезон: с момента, когда оттает земля (вторая половина апреля), и до середины сентября — чтобы корни успели прижиться до холодов. Единственное ограничение — жара: в тридцатиградусный зной перевалку лучше отложить на неделю или делать вечером, с обязательным притенением на первые дни.

Посадочная яма и заправка

Яму копают заранее: под весеннюю посадку — с осени, в крайнем случае за две недели. Диаметр 60–80 см, глубина 40–50 см. Верхний плодородный слой откладывают в одну сторону, нижний — в другую, обратно его не возвращают.

Заправка на одну яму: 1–2 ведра перепревшего компоста или перегноя, 150–200 г простого суперфосфата (или 70–100 г двойного — в рознице чаще именно он, посмотрите процент фосфора на пачке) и 50–60 г сернокислого калия. На тяжелой глине добавляют ведро песка. Все это перемешивают с верхним слоем земли до однородности. Древесную золу (0,5 л) берут вместо сернокислого калия, но в одну кучу с суперфосфатом ее не мешают: зола щелочная и так же, как известь, переводит фосфор в труднодоступную форму. Либо зола в нижнюю треть ямы, а фосфор в верхнюю, либо просто минеральный калий.

Два запрета. Свежий навоз в яму не кладут — он обжигает корни и выделяет аммиак. Азотные удобрения при посадке тоже не вносят: они гонят побеги, которые не успеют вызреть к зиме. Азот пойдет со второго года, весной. Подходящие составы есть в ассортименте удобрений для сада.

Посадка по шагам

Саженец с открытыми корнями за 4–6 часов до посадки замочите в воде, вырезав секатором сломанные и подсохшие концы корней.
На дно ямы насыпьте две трети смеси холмиком, воткните рядом с центром кол так, чтобы над землей осталось 0,8–1,0 м — примерно до нижней скелетной ветви, выше он будет мешать кроне и парусить.
Поставьте деревце на холмик и расправьте корни вниз и в стороны, без заломов и колец. Контейнерное растение просто переваливают, ком не разрушая.
Засыпайте остатком смеси, слегка встряхивая саженец, чтобы земля прошла между корнями. Уплотняйте ногой аккуратно, от края к стволу.
Корневая шейка (место перехода ствола в корни) должна остаться на 3–5 см выше уровня земли — после усадки она встанет вровень. Место прививки, которое находится выше шейки, под землю уходить не должно совсем.
Сделайте по краю ямы земляной валик и вылейте под саженец 2–3 ведра воды, порциями, дожидаясь впитывания.
Приствольный круг замульчируйте компостом или скошенной травой слоем 5–7 см, не приваливая мульчу к стволу.
Подвяжите ствол к колу мягкой лентой восьмеркой, не проволокой.

Расстояние между растениями: кустовидные сорта — 2,5–3 м, древовидные — 3,5–4 м. Загущенная посадка через несколько лет обернется тенью, сыростью в кроне и коккомикозом.

Первый год после посадки

Питания, заложенного в яму, хватает на весь первый сезон — подкормки в это лето не нужны. Задача другая: не дать саженцу пересохнуть. В первый месяц поливают раз в 7–10 дней по 2 ведра, дальше — по погоде, ориентируясь на подсохшую землю на глубине штыка. После полива землю рыхлят неглубоко, на 5–7 см: корни вишни идут близко к поверхности, глубокая перекопка их рвет. Удобно работать узкой мотыгой или посадочным совком из набора садового инструмента.

Обрезка после посадки нужна только весенним саженцам с открытыми корнями, и делают ее по-разному. У древовидных сортов проводник и скелетные ветви укорачивают примерно на треть, чтобы уравновесить крону с корнями, которые саженец потерял при выкопке. У кустовидных (Апухтинская, Любская) однолетний прирост не трогают вообще: именно на нем закладывается урожай, а укороченная ветка у них просто усыхает от места среза. Кустовидному саженцу вырезают только поломанное, подсохшее и явно слабое.

Осенью, в октябре, побелите штамб садовой краской и обвяжите его лапником или мелкой сеткой от мышей и зайцев — молодая кора для них лакомство. К первому урожаю дерево придет на третий-четвертый год, а в полную силу войдет к шестому-седьмому. При грамотном месте и опылителях вишня отдает урожай 15–20 лет.

Частые вопросы

Через сколько лет вишня начинает плодоносить?

Первые единичные ягоды появляются на третий-четвертый год после посадки, в полную силу дерево входит к шестому-седьмому году. Кустовидные сорта обычно начинают на год раньше древовидных. Если вишня старше пяти лет и не цвела ни разу, причина чаще всего в глубокой посадке или сильном затенении.

Можно ли сажать вишню осенью?

Саженцы в контейнере — да, до середины сентября, чтобы корни успели прижиться до холодов. Саженцы с открытыми корнями осенью в средней полосе сажать рискованно: косточковые плохо укореняются под зиму. Купленный осенью саженец с открытыми корнями лучше прикопать наклонно, укрыть лапником и высадить в конце апреля.

Нужен ли вишне опылитель, если сорт самоплодный?

Нужен. Самоплодный сорт завязывает собственной пыльцой лишь часть цветков, и урожай выходит заметно ниже возможного. Посадите рядом второй сорт вишни с тем же сроком цветения, на расстоянии до 15–20 метров, без сплошной преграды между деревьями.

Почему вишня обильно цветет, но ягод почти нет?

Три основные причины. Первая — нет опылителя подходящего сорта. Вторая — возвратные заморозки во время цветения: при минус двух градусах пестики цветков гибнут. Третья — монилиальный ожог: ветви с цветками буреют и засыхают целиком, будто обожженные, и в этом случае нужна обрезка пораженных побегов с захватом здоровой древесины и обработка фунгицидом.

На каком расстоянии сажать вишни друг от друга?

Кустовидные сорта размещают через 2,5–3 метра, древовидные — через 3,5–4 метра, а точнее — по силе роста конкретного сорта: рослой Владимирской нужно больше места, чем компактной Шоколаднице. От забора и стены дома отступают не меньше двух метров. Загущение приводит к затенению крон, сырости и вспышке коккомикоза.