Роза

Розы, наверное, самый древний и самый любимый цветок всех народов. Пять тысячелетий назад человек обратил внимание на sdtneobq кустик розы и с тех пор не расстается с ним. В Европе розы начали выращивать с V, а в России - с XII века. Ассортимент роз представлен многочисленными видами, разновидностями, формами и сортами, различающимися биологическими свойствами. Сорта роз являются результатом многовекового труда человека, и познание истории их создания необходимо особенно специалисту-озеленителю. Можно сказать, что культура роз, наряду с культурой плодовых, является в современных условиях вершиной деятельности человека в области культивирования древесных растений.

Сначала размножали, ухаживали и наслаждались красотой и ароматом цветка природных видов. Самой древней была содовая красная, или галльская, роза - Rosa gallica, также очень давно культивируется роза белая - R.alba. Затем появились душистая дамасская роза - R.damascena и махровая роза столистная, сентифолия, или капустная, - R.centifolia. Позднее в Европу были привезены и другие, более теплолюбивые виды: роза китайская - R.chinensis, роза индийская - R.indica odorata и роза многоцветковая - R.multiflora. Все качества современных роз - аромат, изысканную форму цветка, многоцветковые соцветия, длительность цветения, необыкновенные расцветки лепестков, разнообразную форму и высоту куста, устойчивость к неблагоприятным погодным факторам, вредителям и болезням - несли в себе природные виды роз.

Только начиная с XVII века люди научились скрещивать разные виды роз и получать новые гибриды, совмещающие лучшие качества "родителей". Селекция роз интенсивно продолжается до сих пор: на сегодняшний день мировая коллекция насчитывает около 30000 сортов роз.

Вырастить розы в районах Центральной России, где раз в 10-15 лет могут быть зимы с морозами до -50℃, - задача непростая. И, вероятно, стоит попутешествовать по страницам каталогов и классификации роз, чтобы отыскать, а затем приобрести и посадить на своей земле желанный сорт. Но вначале надо уточнить, какую цель вы ставите перед собой, собираясь заняться розами. Вариантов может быть несколько:

• создать из роз яркую, постоянно цветущую клумбу;
• раскрасить полянку, газон, дорожки сада бордюрами или рабатками из цветущих роз;
• придать с помощью роз миксбордерам с другими декоративными растениями большее благородство и очарование;
• сформировать розовые деревца - штамбовые или полуштамбовые формы, которые украсят самые изысканные, парадные места участка;
• заплести плетистыми розами решетки беседок, изгороди, стены дома или террасу;
• вырастить колючую, непроходимую, все лето цветущую, красивую, живую, долговечную изгородь;
• покрыть ковром из цветущих роз имеющиеся на вашем участке откосы, уступы рельефа, овражистые спуски или косогор;
• украсить маленькими кустиками с крупными или, наоборот, мелкими сказочно красивыми розочками только что сделанный альпинарий;
• всегда иметь розы со стройными высокими стеблями для букетов или одерживать победы на цветочных выставках;
• иметь такую розу, которая практически не нуждалась бы в уходе, в укрытии на зиму, чтобы она цвела душистыми цветками и давала после цветения яркоокрашенные целебные плоды.

Что ж, существуют специальные сорта роз на все случаи жизни.

Сортовые розы можно приобрести в цветочных магазинах, где вам обязательно должны дать этикетку с правильным названием сорта и информацию о требующихся условиях для роста и развития. Не покупайте розы, выкопанные после выгонки из теплиц, да и просто с рук на рынке: не зная сортов и их требований, можно приобрести теплолюбивые, малозимостойкие сорта, с которыми в условиях открытого грунта будут одни мучения.

В настоящее время Садовый Центр Аллея может реализовать интересный ассортимент роз, причем практически в каждой группе - парковых, парковых кустовых, плетистых, миниатюрных, почвопокровных, флорибунда, чайно-гибридных роз.

Парковые кустарниковые розы. Эта группа объединяет наиболее декоративные виды роз и сорта, созданные на их основе. Наиболее зимостойки из них белая, галльская, бедренцеволистная, прелестная, сизая, виргинская, собачья и морщинистая. Эти розы объединены в одну группу благодаря своему назначению. По морозоустойчивости и неприхотливости они превосходят все другие группы роз. Цветение парковых роз начинается в июне и длится от двух недель до пяти месяцев в зависимости от особенности сорта. Есть сорта с повторным цветением.

Большинству этих роз свойственны короткие цветоносы; их цветки как бы лежат на поверхности листьев куста.

Из роз этой группы можно составить и великолепную колючую непроходимую живую изгородь, и солитерную посадку: благодаря своему красочному цветению и плодоношению такие розы - прекрасный компонент цветущих кустарниковых и цветочных травянистых миксбордеров, бордюров, рабаток и т.д. Некоторые из них пригодны и для штамбовой культуры. Они не болеют и зимуют без всяких укрытий.

Роза морщинистая или ругоза - R.rugosa - кустарник высотой до 2м с округлой, компактной формой куста и темно-зелеными, морщинистыми, красивыми листьями. Цветет с июня до сентября-октября душистыми цветками от темно-розовой до белой окраски, до 6 см в диаметре. Осенью куст может быть одновременно украшен цветками и съедобными плодами шаровидной формы до 2,5 см в диаметре. Куст прекрасен как в одиночных, так и в групповых, опушковых, изгородных посадках.

Чайно-гибридные розы. В настоящее время они получили широкое распространение, так как пригодны для выращивания в закрытом грунте на срезку в районах с холодной зимой и для открытого грунта в местностях с теплой зимой ( при температуре -8 -10℃ подмерзают). Существует множество видов и сортов с разнообразной окраской и формой цветков. Чайно-гибридные розы красиво выглядят в групповых посадках, хороши в штамбовой культуре - в виде деревца с длинным стволиком. Естественно, что все эти розы требуют укрытия на зимний период.

Флорибунда - кустовые розы с кистевидными соцветиями. Получены от скрещивания полиантовых роз с сортами из группы чайно-гибридных. Сорта флорибунды разной степени махровости (от 10 до 25 лепестков) собраны в соцветия с числом цветков не менее, чем у полиантовых, но с яркой сочной окраской и изящной формой цветка. Цветут они непрерывно, обильно все лето до осенних заморозков. Кусты сильноветвистые, густые, хорошо облиствленные, высотой 50-70 см. Некоторые сорта обладают ароматом. Хороши для создания клумб и ярких пятен в саду.

Замечательными сортами этой группы с цветками красных, малиновых, розовых, лиловых, кремовых, белых, желтых расцветок обладает только одна английская фирма "Дэвид Остин".

Миниатюрные розы. Завезены в Европу из Китая в начале XIXвека. Представляют собой карликовые кустарники до 25 см высотой с тонкими многочисленными ветвями и крошечными, порой густомахровыми розочками. Чаще всего они применяются в качестве горшечной культуры, хотя могут быть использованы (не без риска во время зимовки) для устройства низкорослых бордюров.

Плетистые розы. Эти лиановидные кустарники представляют наибольший интерес для открытого грунта. Они роизошли от скрещивания двух дикорастущих видов роз: многоцветковой розы Вихураяна. Их гибриды были скрещены с другими группами роз. Кусты плетистых роз отличаются сильным ростом побегов - плетей, достигающих длины нескольких метров. Цветки мелкие (2-4 см в диаметре), различных окрасок, у большинства сортов махровые, без аромата , собраны в соцветия. Эту группу разделяют на три подгруппы, которые представляют интерес для озеленения приусадебных и дачных участков.

Мелкоцветковые плетистые, или въющиеся, розы. Для них характерно развитие побегов из придаточных почек в основании куста, которые в течение первого года быстро растут, почти не ветвясь, и достигают в длину нескольких метров. Цветки образуются на побегах прошлого года. Цветение однократное в июне-июле, когда по всей длине побега формируются на коротких цветоносах метельчатые соцветия, содержащие до 50 мелких (2-3 см в диаметре) розочек, в зависимости от сорта имеющих разную степень махровости (от 5 до 100 лепестков). Хотя большинство сортов не имеет аромата, зато цветки не теряют декоративного вида очень долго - до 20 дней.

Для поддержания высокой декоративности кустов следует предохранять от подмерзания многочисленные стелющиеся или дугообразные побеги прошлого года, после цветения удалять их целиком, чтобы дать возможность новым побегам подрасти до зимы. Правильно обрезанный куст ежегодно обильно цветет и всегда состоит только из однолетних и двухлетних побегов. Это правило необходимо хорошо знать и неуклонно соблюдать, не забывая, конечно, о хорошем питании и поливе. Крупноцветковые плетистые розы были получены в результате скрещиваний мелкоцветных плетистых с чайно-гибридными, ремонтантными и розами из группы флорибунда. Они приобрели крупные, сходные по форме с чайно-гибридными или сортами флорибунды цветки, которые собраны в небольшие соцветия (не более 10 розочек). Кусты невысокие (1,5 - 2м). Многие цветут дважды за лето. Жаль только, что многие из них незимостойки.

Побеги крупноцветных плетистых роз в отличие от мелкоцветных сохраняют высокую декоративность в период цветения в течение трех-четырех лет, образуя соцветия на приростах второго, третьего, четвертого и пятого порядков. По этой причине оставляют базальные побеги вырастающие от основания куста первого, второго, третьего и четвертого года жизни. Затем их вырезают, так как иначе куст потеряет декоративность.

Плетистые розы, мелко- и крупноцветковые, применяют для вертикального озеленения: они поднимаются по стволам коряг и деревьев, по стенам, специальным решеткам, их используют в декорировании беседок, трельяжей, пергол и арок.Пдвязывают розы к опорам мочалом, полиэтиленовыми лентами и мягким пеньковым шпагатом свободно, чтобы материал не врастал в стебли и побеги не терлись об опоры или проволоку. Просто растянутые и прикрепленные к опорам побеги выглядят неинтересно. Гораздо эффектней смотрится куст, если его ветви предварительно изогнуть, придав им нужную форму, и тогда уже привязать к аркам, пирамидам, каркасам, стенам беседок, пергол. В дальнейшем следует регулярно поддерживать желательную форму куста в течение всего лета - подвязывать вновь появившиеся побеги, если они растут не в нужном направлении. Осенью при необходимости надо снять ветви с опор или вместе с опорой для укрытия на зиму, а весной, сняв укрытия, осмотреть все побеги, обрезать, снова красиво расположить на опоре и укрепить. Эффектность цветущего розового куста во многом зависит от правильной обрезки, при проведении которой следует учитывать габитус и местонахождение растений. У розы, побеги которой переплетаются с ветвями соседних деревьев и кустов, срезают только отмершие части растения, в то время как у остальных плетистых роз после цветения срезают, как правило, боковые побеги, а главные побеги располагают так, чтобы они не перекрещивались. Весной, до начала цветения, удаляют отмершие части куста. И еще один очень важный момент: плетистые розы не выносят палящего солнца и слишком сухой почвы.

Очень эффектны плетистые розы и в штамбовой культуре, когда они привиты на вершину прямостоячего стволика розы и свисают вниз каскадом цветущих ветвей.

Почвопокровные розы. Это ползучие кустарники с длинными (до 4 м) побегами и густо-зеленой изящной листвой. Цветут однократно, очень обильно, но есть и ремонтантные (многократно цветущие) сорта. Цветки махровые или полумахровые, средней величины с сильным ароматом. Эти роза, застилая почву, образуют ковер изумительной красоты, который великолепно выглядит на склонах, где трудно обрабатывать почву, на перепадах высот вдоль лестниц, на поверхности земляных насыпных погребов, в качестве живых изгородей и контейнерной культуры, дающей яркие пятна в нужных местах сада. В последнее время почвопокровные розы благодаря современной селекции вызывают большой интерес, так как появились сорта не только с обильным повторным цветением, но и очень стойкие к заболеваниям, к тому же самых разных размеров, что позволяет занять пространства в больших садах и выращивать небольшие яркие кустарники высотой 20-45см диаметром куста не более 1,5 м в кашпо или контейнерах, что особенно важно для суровых стерней России - такие растения можно просто убрать на зимний период в садовые домики. Уход за почвопокровными розами обычный, обрезка такая же, как и у плетистых роз.

Роза. Посадка.

Хотя наиболее зимостойкие виды роз и растут в условиях умеренного климата, но не любят сильных морозов зимой и жары в летний период. Для них оптимальная температура июля 10℃.В связи с тем, что зона естественного обитания роз достаточно широка, различные виды и сорта могут значительно отличаться по зимостойкости. Это важно знать, чтобы правильно выбрать сорта роз, которые мы хотим выращивать в условиях открытого грунта на приусадебных и дачных участках.

Розы требовательны и к увлажнению почвы. Им необходимо около 600 мм осадков в год, поэтому в засушливые периоды розы надо поливать.

Розы лучше растут на открытых солнечных местах; в тени дома или дерева они будут угнетены и позже зацветут (а то и вовсе не дадут цветков). Место для них должно быть защищенным от сильных ветров, чтобы снег зимой не сдувался.

Розы хорошо растут на всяких почвах, однако уровень грунтовых вод не должен быть выше 100см от поверхности. На заболоченных местах розы могут погибнуть зимой, а те, что останутся живыми, будут слабо расти и поражаться грибными заболеваниями.

Оптимальна для роз кислотность почвы в пределах рН 5,8 - 6,8. Почвы Подмосковья, как правило, кислые или слабокислые. Кислые почвы нуждаются в известковании. Доза извести для нейтрализации кислых почв зависит от уровня их кислотности и гранулометрического состава.

Норма извести для различных по гранулометрическому составу и кислотности почв, кг/10м2 Типы почв РН почвы

Типы почв	РН почвы
	4,5	4,6	4,8	5	5,2	5,4-5,5
Легкие суглинки	5	4,5	4	3,5	3	2,5
Средние суглинки	6	5,5	5	4,5	4	3,5
Тяжелые суглиеки	8	7,5	6,5	5,5	5	4,5

Если почва участка щелочная (рН более 7), то можно внести исходно кислые торф или навоз. При выращивании роз на одном месте более 10 лет может возникнуть "утомление почвы", при котором розы развиваются плохо и им не помогают никакие удобрения.

Сажать розы лучше осенью и туда, где рос люпин или другие бобовые растения. Для роз нужна рыхлая и очень питательная почва, они требуют в пять-восемь раз больше фосфора и калия, чем полевые культуры. Особенно высокая обеспеченность питательными веществами (макро- и микроэлементами) нужна розам, предназначенным для срезки или требующим ежегодной сильной обрезки куста. Почву для роз следует готовить так: необходимое количество извести распределяют по поверхности почвы в сухую погоду и тут же ее перекапывают. Через 10-15 дней после этого можно копать ямы под посадку роз; они должны быть шириной 40-50 см и глубиной 50-60 см. На дно ямы кладут слой сухого навоза толщиной 10 см, затем яму засыпают до верха плодородной садовой землей с добавлением двух-трех ведер перегноя, 50 г гранулированного суперфосфата, 30 г калийного удобрения (для роз лучше всего - сульфата калия) или стакана золы. Хлорсодержащие удобрения и свежий навоз под розы вносить не следует.

Заполнив ямы, оставляют их на 2-3 недели, и только тогда сажают растения. Лучше всего ямы готовить осенью, а сажать - ранней весной, до распускания почек - в апреле или начале мая, как только земля станет теплой. Осенние посадки следует делать так, чтобы розы смогли укорениться до морозов, то есть не позже начала сентября.

Посадочный материал с закрытой корневой системой (в контейнерах или горшках) можно пересаживать на постоянное место в сад осенью или весной в те же сроки. Если в процессе хранения и транспортировки корни саженцев оказались пересушенными, необходимо перед посадкой все растение опустить на несколько часов в воду - этот прием повышает приживаемость растений.

Перед посадкой кусты и корневую систему тщательно осматривают: сломанные, помятые, больные ветки или загнившие корни удаляют острым чистым инструментом до здоровой ткани. Ранки следует припудрить порошком из толченого древесного угля и коллоидной скры (1:1). Длинные корни и надземные побеги укорачивают (последние - до 30 см). Обрезку корней и побегов следует делать так, чтобы они были пропорциональными. Перед посадкой корневую систему роз и других кустарников полезно поместить в болтушку из коровьего навоза и глины (1:2).

Если вы планируете иметь рядом с кустом розы колышек или лесенку для укрепления ветвей, нужно опустить их в яму перед посадкой растения, ибо сделав это после посадки, можно повредить корни. Затем корневую систему засыпают землей, потряхивая куст и время от времени осторожно утаптывая ее вокруг стволика. Но лучше уплотнять землю не ногой, а порционными равномерными поливами по мере заполнения ямы. Место прививки у привитых саженцев должно быть на 3 см ниже уровня почвы. После полива верхний слой почвы желательно замульчировать, а края приствольного круга обложить земляным валиком, чтобы при поливах вода не растекалась. Нижнюю надземную часть саженца полезно обложить влажными опилками или мхом и увлажнять до появления зеленых почек на кусте ( признак того, что роза прижилась). После этого увлажнитель следует убрать.

Расстояние между саженцами зависит от садовой группы роз.

Садовая группа	Расстояние в ряду, см	Расстояние между рядами, см
Чайно-гибридные	40	50
Флорибунда	40	40
Полиантовые	25-30	40
Ремонтантные	40-50	80-100
Парковые	50-100	100-150
Плетистые	30	30
Миниатюрные	15-20	40-50

Роза. Уход.

Весной, после того как молодые побеги тронутся в рост, их следует в первую половину лета прищипывать (особенно быстрорастущие) - кусты станут многостебельными и красочно цветущими. В течение всего лета необходимо следить за привитыми розами и не допускать роста побегов подвоя, для чего их удаляют до основания, раскапывая землю и вырезая начисто. Регулярно проводят опрыскивания пестицидами от вредителей и болезней.

Если перед посадкой в яму были внесены питательные вещества, то в первый год подкармливать растение не нужно. Достаточно следить за развитием побегов, рыхлить, поливать, пропалывать по мере необходимости.

На второй год жизни проводят подкормки:

1-я подкормка (весной после обрезки) - 20-30 г аммиачной селитры, 40-50 г - суперфосфата, 10-15 г калийных удобрений; хорошо, если удобрения будут внесены перед дождем или поливом с последующей хорошей заделкой; 2-я подкормка через 10-20 дней (перед началом цветения) - жидким коровяком, разбавленным водой (1:10); 3-я подкормка (перед следующем цветением) - жидким коровяком; 4-я подкормка (в конце июля) - минеральными удобрениями, как и при первой подкормке, только без селитры; 5-я подкормка ( в начале сентября) - только фосфорные и калийные удобрения.

В течение всего вегетационного периода, с мая по август, и особенно после обрезки при недостаточном увлажнении розы необходимо поливать. Больше всего влаги розам необходимо в момент интенсивного роста и бутонизации и при повторных цветениях.

Розы поливают в лунки через каждые 10 дней, а в сухую и жаркую погоду через 3-4 дня. На каждое растение расходуется 6-10 л воды, для низкорослых форм 3-5 л воды. К осени поливы прекращаются. Для того чтобы сохранить влагу в почве, обеспечить лучший доступ воздуха к корням роз и уничтожить сорняки, необходимо производить рыхление почвы на глубину 8-10 см не меньше 2 раз в месяц.

Роза. Укрытие на зиму.

Розы на зиму необходимо укрывать. Для защиты роз нижнюю часть побегов окучивают на высоту 10-35 см и укрывают их опавшими листьями.

Наиболее надежным является воздушно-сухое укрытие роз, которое защищает розы не только от сильных и продолжительных морозов, но и от высокой влажности в период зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Защита от высокой влажности в эти периоды очень важна, так как в условиях низких температур она способствует развитию грибов на побегах, загниванию и вымоканию кустов. Практикой установлено, что наибольшие потери роз получаются не из-за вымерзания, а из-за вымокания и загнивания побегов. Воздушно-сухое укрытие может устраиваться в виде защитных домиков над розами или других конструкций.

Укрытие роз делают следующим образом. В конце октября до морозов с побегов роз осторожно удаляют вечнозеленые листья. Между кустами раскладывают еловый лапник или пленку и над ними пригибают побеги. Для удержания побегов в пригнутом состоянии применяют специальные шпильки или деревянные колышки. Над пригнутыми побегами устанавливают металлические каркасы различной высоты и ширины. Сверху каркас накрывают полиэтиленовыми ковриками из пенополиуретана, а поверх ковриков - полиэтиленовой пленкой. Края полиэтиленовой пленки, кроме торцевых сторон каркаса, присыпают землей, чтобы она не сдувалась ветром. В особо влажные весенние периоды пленку на торцевых сторонах можно откидывать и проветривать пространство под укрытием. Наиболее распространенными способами укрытия роз являются укрытие торфом, землей, полиэтиленовой пленкой. Укрывать розы надо тогда, когда установится низкая отрицательная температура (0...-4℃). Укрытие должно обеспечить не только утепление, но и хорошую аэрацию вокруг растения.

Сначала растения окучивают сухим песком, затем почвой, на которую кладут лапник (ветки хвойных) или, если нет лапника, листья, выветренный торф, опилки. Плетистые розы, нуждающиеся в укрытии, снимают с опор или опускают вместе с опорами и прореживают, оставляя более сильные побеги, после чего укрывают.

Штамбовые розы до заморозков пригибают к земле на еловый лапник и пришпиливают железным крюком. Стволик штамба укрывают еловым лапником и засыпают землей, торфом или листьями. Весной, когда почва оттает, розы в один день раскрывают, обрезают, опрыскивают, подкармливают и снова окучивают и укрывают, но теперь уже для защиты от солнца, ветра и заморозков, поэтому легче, чем на зиму. Затем постепенно в течение 20-25 дней снимают укрытие. В мае кусты должны быть полностью открыты.

Роза. Обрезка.

Ежегодно весной перед началом роста проводят обрезку роз.

У парковых роз удаляют поломанные ветки и загущенные старые побеги.

Плетистым розам укорачивают побеги на 10-15 см; четыре-шесть сильных побегов в возрасте одного-двух лет оставляют, остальные, в том числе отмершие и старые (трех-пятилетние), удаляют целиком (см. Плетистые розы). На оставленных однолетних и двухлетних побегах весной удаляют засохшие ветви. После цветения летом укорачтвают слишком длинные, если они портят облик куста, загущающие и порослевые побеги. Главное внимание весной следует уделить основным побегам, а летом - появившимся на них боковым: их укорачивают на 2/3 после цветения или на три почки, считая от отцветшей.

Ремонтантные розы подвергают средней обрезке: три-пять основных лучших побегов обрезают на 20-50см, оставляя четыре-восемь почек, слабые и молодые побеги срезают короче.

Чайно-гибридные и другие повторно цветущие розы срезают на одну-три хорошо заметные почки. Все повторно цветущие розы (кроме плетистых) обрезают еще и летом, после уветения. Вырезают процветшие побеги на одну-две почки, удаляют затеняющие слабые побеги. Все раневые поверхности и места срезов сразу же замазывают садовым варом.

Полиантовые и другие невысокие розы можно срезать целиком, "под косы", но на разной высоте, если нет времени и сил делать обрезку индивидуально по каждому побегу.

С помощью обрезки можно регулировать форму куста, обилие его цветения. Так, обрезка побегов над ближайшей почкой после цветения позволяет получить раскидистый обильноцветущий куст; обрезка побегов на внешнюю почку также способствует получению более раскидистого куста. Для формирования компактного куста следует делать обрезку весной и летом на боковую или на внутреннюю почку.

Короткая обрезка способствует уменьшению количества побегов и цветков, зато вырастают мощные сильные побеги с более крупными цветками. Зацветает такой куст на одну-две недели позже. Высокая обрезка вызывает раннее цветение большего числа побегов, но мелкими цветками на коротких цветоносах.

Наиболее часто для роз, используемых в оформлении объектов озелененияЮ применяют среднюю обрезку, так как она обеспечивает и обильное цветениеЮ и возможность срезать розы для букетов. Сильную обрезку используют в случае плохой зимовки роз. Осенью удаляют больные невызревшие побеги, остальные укорачивают в зависимости от высоты будущего укрытия.

Сканир. Цветной рисунок "Способы обрезки роз".

Роза. Размножение.

Размножают розы вегетативным способом - окулировкой, делением куста, отводками, черенкованием и семенами.

Семенной способ применяется при размножении шиповника - подвоя в селекционных работах. С этой целью устраивают питомник на суглинистых почвах (при обязательном внесении в них торфа, перегноя и навоза).

В питомниках создают два отделения. В первом отделении находятся гряды, на которых высевают семена шиповника. И гряды для выращивания распикированных сеянцев, на этих же грядах окулируют дички. Во втором отделении высаживают окулянты.

В питомнике необходимо иметь свой маточный материал для резки черенков и маточный материал для сбора плодов шиповника. При подсчете нужного количества материала для прививки следует учитывать, что в 1 кг семян шиповника - 50 тыс.семян, а всхожесть их при посеве всего 20-30%. Для повышения всхожести семян рекомендуется несколько способов. Самый простой - промывка семян в проточной воде, которая вымывает из них ингибиторы. Всхожесть возрастает на 40%. Повышает всхожесть скарификация. Семена, не взошедшие в первый год, прорастут весной следующего года, поэтому участок нужно сохранять в чистоте.

Из многих приемов размножения окулировка является одним из самых распространенных. Для окулировки роз чаще берут розу собачью. В качестве подвоев применяются и другие виды шиповника, но значительно реже. Посев семян подвоев производится на грядах шириной 1 м, поперечными рядами на расстоянии 15-20 см один от другого. Норма высева 5-7 г/м, а глубина заделки семян на тяжелых почвах - не более чем на 1 см, на легких - 1,5-2 см. После посева ряды мульчируют опилками, перегноем или торфом.

Приступают к пикировке (пересадке) всходов после развития третьего настоящего листа (середина мая). На участке делаются борозды глубиной 4 см, шириной 8-9 см с расстоянием между ними 40-50 см. Сеянцы высаживаются на расстоянии 10-12 см. Пикировать сеянцы лучше в пасмурную погоду. Последующий уход за сеянцами заключается в своевременном поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Желательно сочетать минеральные подкормки молодых растений с органическими. Первая подкормка проводится через 2-3 недели (20-30 г азотных удобрений на 1 м2). Вторая подкормка дается навозной жижей через 2-3 недели после первой. Третья - в июле (азота 10г, фосфора 30г, калия 20г на 1м2).

Для черенков отбираются отцветшие или отцветающие побеги с хорошо вызревшими почками. Со срезанных побегов удаляются листья, оставляются только черенки. Затем откапывают садовым совком корневую шейку шиповника, протирают ее тряпкой, удаляют лишние побеги. Ножом делают Т-образный надрез на корневой шейке ( как можно ниже) подвоя и осторожно вставляют в него срезанный с культурного сорта глазок. Вставленные глазки обжимают кольцами и туго обвязывают сверху вниз. Заокулированные шиповники окучиваются валиком до уровня прививки. Через две недели подвои разокучиваются и проверяются на приживаемость. Если глазок прижился, то при легком прикосновении пальцем к черешку он отпадает, а у неприжившихся растений черешок держится прочно. Шиповники с прижившейся прививкой прикапываются, а с наступлением холодов утепляются торфом.

Перед посадкой у перезимовавших окулянтов удаляют верхнюю часть секатором на 1 см выше привитой почки. Через 2-3 недели после посадки глазок трогается в рост. После того как побегах разовьются четыре листа, необходимо сделать прищипку верхушки, чтобы трогались в рост пазушные почки.

В дальнейшем осуществляют уход за окулянтами обычными агротехническими мерами (полив, рыхление, подкормка, борьба с болезнями и вредителями, удаление дикой поросли).

Черенкование - самый удобный и простой способ размножения роз. Укорочение черенков лучше всего проводить в конце июня (после первого цветения). Для черенкования берут среднюю часть полуодеревеневших побегов. Сорта роз с более мягкой древесиной размножаются черенками лучше. Очень хорошо размножаются черенками плетистые розы "Вишурайана" и "Мультифлора".

Все сорта и декоративные формы роз можно размножать окулировкой или прививкой.

Для кустовых форм в качестве подвоя используют сеянцы одно-двухлетнего шиповника, который можно окулировать в течение месяца начиная с конца июня. На черенки для прививки берут вызревшие побеги сортовых роз, с которых снимают глазки - почку с кусочком коры. Приживаемость почек составляет 95-100%. Окулянты (привитые глазком растения) лучше всего хранить прикопанными в парниках или других местах, укрытых сухой листвой или подобными материалами.

Для получения штамбовых роз сортовые черенки прививают за кору или другим способом на трех-четырехлетние одноствольные подвои на высоте 1,2-2м. На зиму привитые растения пригибают и присыпают землей.

Зеленое черенкование возможно для полиантовых, плетистых, миниатюрных роз, а также для группы флорибунда. У всех сортов из этих групп зеленые черенки легко укореняются, и растения хорошо растут на собственных корнях. Черенки берут с молодых полуодревесневших цветочных побегов и режут на отрезки с двумя-тремя листьями. Листья укорачивают, а черенки устанавливают в парник. Укорененный материал желательно первую зиму держать в теплице при температуре 4-6℃ или в подвале. Весной укоренившиеся черенки пересаживают на постоянное место. Надо помнить, что корнесобственные розы требуют питательной почвы и тщательного ухода.