Нижегородская обл., Богородский район, пос. Новинки (карта)

 

230 82 92 Продажа растений

230 86 84 Продажа камня

415 98 32 Продажа ограждений

Плодовые растения в Нижнем Новгороде

Особенности строения плодово-ягодных культур

Основное предназначение любительских садов - обеспечить свою семью в течении года свежими и консервированными плодами и ягодами. Поэтому породно-сортовой состав должен быть разнообразным. Земельный участок, занимаемый под сад, всегда невелик, и поэтому с учетом личных пристрастий хозяев сорта и породы необходимо тщательно подбирать. Напомним, что садовод-любитель должен учитывать регион, местоположение участка и знать породно-сортовое районирование, которое для каждого региона абсолютно разное.

Типичный набор пород для личных приусадебных садов состоит в основном из яблонь и груш, вишни и сливы, из ягодных - земляники, смородины, малины и крыжовника. Для южных регионов приемлемо дополнительное выращивание айвы, черешни, алычи крупноплодной, абрикоса, персика и др.

Плодовые растения.Семечковые породы.

Группа семечковых объеденяет яблоню, грушу, айву, рябину, иргу, боярышник и даже мушмулу. Эти плодовые растения относятся к семейству яблоневых семейства разноцветных. Ботаники называют их плоды яблоками.

Наличие плода-яблока - характерный основной признак семечковых пород. Поэтому плоды яблони не вызывают ни у кого удивления. Однако же плоды рябины, груши, ирги и др. также называются яблоками, и здесь уже появляется некоторое недоумение.

Это объясняется тем, что в образовании такого типа плода кроме завязи участвует цветоложе, околоцветник, сросшиеся между собой основания тычинок. В результате появляется сочный плод - яблоко.

Яблоня

Яблоня отличается от других плодовых культур многими ценными качествами. Прежде всего это очень зимостойкая порода, ареал ее распространения обширен: и в Сибире, и на Урале, и в Нечерноземье, и на Дальнем Востоке можно найти ее представителей, которые выращиваются в разных формировках, укрывные и сланцевые, разные сорта. Это основная порода и в более южных районах страны. Множество сортов разных сроков созревания (летних, осенних, зимних) позволяют садоводу организовать целый конвейер потребления свежих плодов круглогодично. Некоторые сорта зимнего срока созревания в домашних условиях (подвалах и погребах) способны храниться до новых. Плоды яблони ценны еще и тем, что их широко используют не только в народной медицине, но в переработке, заготовке продукции впрок в виде соков, джемов, пюре, повидла и сухофруктов.

Для яблони свойственна периодичность плодоношения, когда деревья один год дают обильный урожай, другой - слабый или вовсе не дают плодов. Садоводы со стажем не допускают таких перекосов, они хорошо ухаживают за деревом, вовремя проводят все агротехнические мероприятия и поливы и эти добиваются стабильного плодоношения. Корневая система у яблони, привитая на сильнорослых подвоях, мощная и уходит далеко в ширину за пределы кроны и глубоко в почву. Корни яблони, привитые на слаборослые подвои, наоборот, слабые, плохо закрепляются в почве, распределяются только вширь, и поэтому посадка деревьев на таких типах подвоев должна проводиться на опоре. Горизонтальные корни у яблони обычно в 1,5 раза длиннее, чем им соответствующие ветви. Это нужно учитывать при обработке почвы, поливах и подкормках. Корневая система работает практически круглогодично, даже в холодное время года, т.е. в осенне-зимний период корни растут и потихоньку подают воду и питательные элементы в крону дерева. Не будь этой особенности корневой системы надземная часть, т.е. крона, за зиму обмерзла бы или высохла.

Садовод должен знать еще одну особенность, а именно: яблоня любит богатые, хорошо дренируемые почвы, но плохо переносит почвы с близким залеганием грунтовых вод, пониженные и заболоченные места.

Давно известно, что яблоня не является самоплодным растением и ей нужно дополнительное опыление. Поэтому, выбирая тот или иной сорт яблони для размещения в саду и рассчитывая получить от него всегда хороший урожай, стоит заранее продумать и посадить вблизи другой сорт яблони, который будет опылителем для вашего основного сорта.

Сорта - опылители яблонь

Сорт Лучшие сорта - опылители Допустимые опылители
Летние
Мельба Боровинка, Квинти, Бельфлер-Китайка ------
Бельфлер-Китайка Боровинка, Мельба, Старк Джон,
Мекинтош
Пепин шафранный
Боровинка Мельба, Бельфлер-Китайка, Старк Джон Граймс ------
Квинти Мельба, Бельфлер-Китайка, Боровинка ------

Старк Джон Граймс

Боровинка, Мекинтош,Бельфлер-Китайка
Пепин шафранный,Слава победителям
Осенние
Слава победителям (переможцам) Боровинка, Мельба,Бельфлер-Китайка, Ренетное Дуки,Старк Джон Граймс
Мекинтош
Ренетное Дуки Слава победителям, Мекинтош,
Кальвиль снежный
Корей
Зимние

Айдаред
Корей, Голден Спур, Уэлспур,
Старкримсон, Кальвиль снежный,
Голден Делишес

Ренет Симиренко
Голден Делишес (Золотое превосходное) Джонаред, Айдаред, Бойкен ------
Старкримсон Джонатан, Айдаред, Корей,
Голден Спур, Голден Делишес
------
Ренет Симиренко Джонаред, Айдаред, Джонатан, Голден Делишес, Бойкен, Голден Делишес ------
Джонатан, Джонаред Кальвиль снежный, Ренет Симиренко, Мекинтош, Ред Делишес ------
Роял ред Делишес Ренет Симиренко, Джонаред, Айдаред, Кальвиль снежный, Бойкен ------
Делишес, Ред Делишес Превосходное Айдаред, Ренет Симиренко, Джонатан, Кальвиль снежный, Бойкен
Бойкен
Корей Айдаред, Старкримсон, Уэлсиур,
Делишес, Ренет Симиренко,
Голден Делишес
------

В каждом любительском саду обычно высажено несколько сортов яблонь. Обратите внимание на особенности каждого сорта, его восприимчивость к тем или иным заболеваниям. Это нужно знать, чтобы защитить свои насаждения от парши и мучнистой росы.

Восприимчивость сортов яблони к поражению паршой

Сильнопоражаемые сорта Среднепоражаемые сорта Слабопоражаемые сорта
Мельба Суперпрекос Жигулевское
Боровинка Пепин Лондонский Присцилла
Азуэлспур Ред Делишес Слава победителям
Делишес Кальвиль снежный Джонаред
Корей Голден Делишес Джонатан
Старкримсон Бойкен Ламбурне
Роял ред Делишес Айдаред Голден Резистент
Ренет Симиренко Голдспур Стар Джон Граймс
Спартан Зимнее МОС ВИР
Уэлспур и др. Квинти, Бельфедер-Китайка

Восприимчивость сортов яблонь к поражению

Сильнопоражаемые сорта

Среднепоражаемые сорта

Слабопоражаемые сорта

Айдаред

Жигулевское

Мельба, Суперпрекос

Джонатан

Ренет Симиренко

Боровинка, Голдспур

Джонаред

Присцилла

Голден Делишес, Прима

Бойкен

Ред Делишес

Корей, Старкримсон

Бельфедер-Китайка

Роял ред Делишес, Старк Джон, Граймс

Квинти, Мекинтош, Ламбурне,Голден Резистент

Груша

Груша в меньшей степени распространена среди садоводов-любителей. Сортов груши довольно много. И морозостойкость и засухоустойчивость существенно влияют на ареал ее распространения, но практически в каждом саду имеется не менее трех-четырех деревьев разного срока созревания и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить семью в летне-осенний период. Сложнее с сортами, пригодными для длительного хранения. Хранить зимние сорта дома проблематично. Условия простого домашнего подвала или погреба для хранения плодов груши не приемлемы, нет низких температур и влажности. Отступление от норм и режима, необходимого для хранения, является результатом гниения хранившихся плодов или их высыхания.

Груша - дерево, отличающееся большой силой роста. По высоте она значительно превосходит яблоню.Груша растет долго и живет значительно больше, чем яблоня. Но и сейчас можно использовать саженцы груши, привитые на айве А, Б29 и просто сеянцы айвы (через промежуточную вставку) для того, чтобы уменьшить силу роста и ускорить вступление в плодоношение.

Груша склонна развивать на однолетних скелетных приростах прошлого года почти все сформировавшиеся почки. Некоторые сорта груши одновременно закладывают и генеративные почки, чем сильно отличается от яблони. Из-за этой особенности скелетные ветви груши покрываются большим количеством обрастающих веток, которые могут отсутствовать на ветвях более старшего возраста, отсюда их оголение. Конечно, обрастающие ветви груши могут быть долговечнее, чем у яблони, но плодоношение более низким без соответствующей агротехники и обрезки, так как многие сорта груши обладают пирамилальным ростом и без формирующей обрезки (на перевод на боковую ветвь), урожайность грушбудет непозволительно маленькой.

Сажать грушу лучше на легких почвах с водопроницаемыми грунтами. Корни груши на сильнорослых подвоях залегают значительно глубже, чем у яблони. Как и яблоня, груша не терпит размещения на заболоченных участках или почвах с близким залеганием грунтовых вод.

В старых садах, где еще в насаждениях присутствует сорт Ильинка, вопрос о дополнительном опылении сортов летней группы не стоит. Однако для новых районированных и множества любительских сортов должны иметься хотя бы 2-3 дерева разных сортов, но цветущих одновременно с ними для лучшего опыления. Или же нужно иметь несколько прививок другого сорта.

Что касается прививок, то существует правило, согласно которому к летнему сорту прививают сорта этого же срока созревания, к осеннему - осеннего срока созревания и раннезимние, а к зимним сортам - раннезимние и зимние. Это связано с биологией плодового дерева и силой его роста, так как в месте прививки может образоваться большой наплыв или даже отторжение прививки. Нередки случаи гибели перепривитых деревьев, что объясняется насовместимостью.

Сорта - опылители груш

Основной сорт Сорта - опылители
Любимица Клаппа Бере Боск, Лесная красавица, Вильямс, Бере Жиффара, Талгарская красавица, Панна, Ильинка
Машук, Кавказ Любимица Клаппа, Талгарская красавица, Бере Боск, Лесная красавица, Киффер
Киффер Бере Арданпон, Бере Боск, Любимица Клаппа, Талгарская красавица
Основянская Киффер, Бере Арданпон, Бере Боск, Любимица Клаппа
Татьяна Киффер, Бере Боск, Талгарская красавица

Обрезаем грушу без ошибок

Деревья большинства сортов груши склонны к пирамидальному росту. Для груши в основном применимы те же типы крон, что и для яблони.

У большинства сортов груши крона более редкая, чем у яблони. В молодом возрасте у груши вырастают сильные побеги, не пригодные для закладки скелетных ветвей. Вырезка их стимулирует рост новых побегов и задерживает начало плодоношения. Сохранение всех побегов приводит к загущению кроны. Частичное прореживание и отгибание оставшихся неукороченных побегов способствуют формированию ранних урожаев. Если такие побеги выбирают для закладки скелетов, то их укорачивают ниже места расположения боковых цветковых почек, чтобы они впоследствии не отгибались под тяжестью плодов.

В стремлении получать ранние урожаи груши не следует забывать о необходимости создания структуры кроны. С этой целью концевые приросты скелетных ветвей и боковых побегов ежегодно укорачивают. Укорачивание веток не более чем на ½ их длины проводят с целью усиления их вегетации, образования плодовой древесины, особенно у основания формирования полускелетных веток, несущих на себе плодушки. Груша хорошо реагирует на проведение так называемых "зеленых" операций в период формирования кроны. Одревеснение побегов у груши протекает быстрее, чем у яблони. Поэтому летнюю обрезку деревьев этой породы следует заканчивать несколько раньше, чем яблони.

В период нарастания плодоношения укорачивают концевые приросты скелетных ветвей, особенно у сортов со слабым ветвлением (Кюре, Киффер и т.д.). В отличии от яблони, груша нередко вырастает слишком высокой, не разрастаясь в ширину. Поэтому укорачивание ветвей плодоносящих деревьев груши на боковые разветвления для поддержания формы крайне необходимо, чего можно не выполнять на яблоне. Нужно помнить, что ежегодное укорачивание снижает урожай. Деревья груши с пирамидальными типом кроны (Вильямс легкий, Вильямс руж Детьбара и др.) прореживают в период плодоношения.Веачале вырезают крупные полускелетные разветвления, затем прореживают мелкие веточки, особенно если они растут вниз и в центр кроны. Пересекающиеся кроны подрезаюти наполовину, оставляя удобно расположенное ответвление. В период активного плодоношения ослабляются ростовые процессы, и уменьшается прирост. В это время сильная обрезка становится единственным способом, с помощью которого можно вызвать прирост длиной 30-40см и закладку плодовых образований.

Сильная (омолаживающая) обрезка скелетных ветвей у всех сортов груши, яблони проводится на одну из более сильных боковых ветвей. С возрастом дерева внутри кроны появляются волчки, и скелетные ветви следует сильно укорачивать (чеканить) и формировать новую крону.

Кроме чиканки скелетных ветвей проводят детальную обрезку внутри кроны - укорачивают полускелетные и обрастающие ветви на ½ их длины, прореживают и омолаживают старые плодовые образования.

Влияние такой омолаживающей обрезки на образование прироста и увеличение урожая груши и яблони сказываются в течение нескольких лет. Через 5 лет этот прием следует повторить. Омолаживать скелетные ветви лучше в малоурожайные годы, а более детальную обрезку проводить в урожайные годы.

Если у ваших груш морозом повреждены плодовые, вегетативные почки, древесина, имеются морозобоины на штамбе и скелетных ветвях, с обрезкой советуем повременить до наступления теплых дней - до момента распускания почек. Именно в этот момент должна хорошо обозначиться зона повреждения всех ветвей. Тогда обрезка будет сведена только к удалению погибших частей дерева и созданию хорошего ухода, что позволит дереву быстрее восстановиться и заложить плодовые образования для будущего урожая.

Устранение типичных ошибок:

- Учитыввать особенности роста груши и склонность к пирамидальности кроны.
- Не проводить сильное ежегодное укорачивание ветвей, так как это приводит к снижению урожайности.
- Взять за правило делать зеленые операции при формировании кроны.
- Проводить омолаживающую обрезку в малоурожайные годы, а в урожайные - детальную.

Плодовые растения. Плодовая гниль

Плоды раннего созревания, в силу своих биохимических процессов даже при условиях принудительного охлаждения могут сохраняться не более 1-1,5 месяца. Плоды летнего срока созревания бчстро крахмалятся, пахнут и становятся малопригодными к применению. Но и заложенные даже на кратковременное хранение могут загнивать.Причин этому много: это температурный и водный режим, отсутствие защитных мероприятий и нарушение агротехники.

Гниение, или плодовая гниль, плодов семечковых - весьма распространенная болезнь, которая наносит большой урон садам. Плодовая гниль может поражать и плоды зимнего срока созревания, а в вегетацию и многие косточковые породы.Внешние признаки болезни проявляются в середине вегитационного сезона, после налива плодов в виде мелких коричневых пятнышек, которые очень быстро разрастаются и охватывают всю поверхность. При повышенной влажности и умеренно высокой температуре на поврежденных частях плода образуются желто-пепельные подушечки спороношения, гриб или споры располагаются концентрическими кругами. Спороношение гриба на пораженных плодах отсутствует при низкой влажности воздуха и высокой или, наоборот, низкой температуре воздуха. В этих случаях плоды приобретают сине-черную окраску и глянцевый оттенок, а затем мумифицируются. Поврежденные плоды чаще всего остаются висеть на дереве. При контакте поврежденного плода с веткой гриб-паразит может ее заразить. При этом на древесине ветки образуются темные, вдавленные эллипсовидные пятна или проявляются в виде кольца, и верхняя часть которой усыхает.

Заболевание, вызываемое грибом Monilinia frucigena, называется монилиозом. Мицелий гриба зимует на пораженных ветках, побегах, мумифицированных плодах. Сильное развитие болезни наблюдается при сравнительно высоких (24-27 градусах Цельсия) температурах и высокой влажности воздуха, сопровождающейся дождями. Скорость распространения заболевания зависит от многих факторов: от сорта, плотности кожицы плода, его физиологических свойств (кислотность, содержание сухих веществ в плоде) и др.

Меры борьбы в основном агротехнические и химические. Сад должен хорошо проветриваться, не загущаться, под перекопку и в вегетацию необходимо давать удобрения, содержащие фосфор и калий, добавки микроэлементов. При выпадении обильных продолжительных осадков или умеренном поливе в саду обязательно борование или рыхление плоскорезом Фокина почвы с целью скорейшего проветривания и удаления излишней влаги.

Из химических мер необходимо применять профилактическое опрыскивание с фенофазы "зеленый конус" медьсодержащими препаратами, а в дальнейшем препаратами Скор и Строби, при этом строго соблюдая регламенты по срокам ожидания. Хорошие результаты дает опрыскивание до цветения и после него препаратом Новосил (3мл на 10л воды).

Кроме того, использование кальциевой селитры в качестве внекорневой подкормки (50г на 10л) как добавки к рабочему раствору химиеатов при опрыскивании от 2-3 до 5 раз в течении вегетации повышает устойчивость плодов к поражению монилиозом и способствует улучшения качества плодов.

Не допускайте ошибок:

- Высаживайте деревья в саду по рекомендованным схемам закладки.
- Не допускайте загущения.
- Летнего срока созревания должно быть не более 1-2 деревьев яблони и т.д.
- Правильно и своевременно проводите обрезку деревьев.
- Полив проводите один раз в месяц и вносите удобрения, способствующие более длительной лежке плодов.
- Не передерживайте плоды на дереьях.
- Соблюдайте график календарных профилактических обработок фунгицидами, умело совмещая их с инсектицидами. - Применяйте внекорневые подкормки и стимуляторы роста и плодоношения (Новосил, Росток и т.д.).

Плодовые растения. Косточковые культуры

Группа косточковых плодовых культур объеденяет вишню, черешню, сливу, алычу, абрикос, персик, облепиху. Косточковые культуры более скороплодны, чем семечковые, рано зацветают, почти одновременно и практически ежегодно дают хорошие урожаи. Плоды их отличаются высокими вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Их используют не только в свежем виде, но и для заготовок впрок: варенье, джем, повидло. Размножаются косточковые вегетативно (окулировкой) или частично - корневой порослью.

Вишня

Вишня - многолетняя плодовая культура, ценнейший диетический продукт, произростающий в любительских садах в основном в виде дерева. Но бывают и кустовидные формы. Рост и плодоношение вишни определяется соотношением цветковых и ростовых почек на годичных ветках. Урожайность чаще всего зависит от того. Насколько в течение вегетации увеличился годичный прирост. Задача садовода в первую очередь создать наилучшие условия роста годичного прироста, избежать оголения побегов и скелетных ветвей. Нужно знать, что чем больше прирост, тем более усиливается ветвление, закладывается больше цветковых почек и , следовательно, увеличивается урожайность. Для повышения урожайности садовод должен умело организовать правильную обрезку у сортов как древовидных, так и кустовых форм, учитывать опылитель, так как некоторые сорта вишни самобесплодны и им требуется другой сорт в качестве опылителя.

Вишни подразделяются по силе роста (на три группы: слабо- средне- сильнорослые) и по срокам цветения. Следует знать, что все сорта в общей сложности расцветают за 5-6 дней и продолжительность цветения также примерно 5-6 дней. Только в редких случаях цветение затягивается из-за погодных условий.

По своим биологическим особенностям, связанным с опылением, существуют самоплодные и самостерильные сорта. Большинство сортов вишен имеют самоплодность не выше 15% и требуют дополнения. Для лучшего опыления вишен и повышения урожайности на приусадебном участке должны расти рядом несколько опыляющих друг друга вишен и даже черешен.

Если при посадке углублена корневая шейка вишни, то большинство сортов способны давать отдельные собственные корни и поросль, которую можно, конечно, использовать для размножения, но только через прививку, в противном случае потомство в виде новой обидьной поросли от поросливой вишни будет только увеличиваться.

Ошибки при выращивании вишни:

- Незнание, к какой группе относится приобретенный сорт.
- Неправильная схема размещения.
- Незнание сортов опылителей и их отсутствие в насаждениях личного участка.
- Обрезка без учета сортовых особенностей и группы сорта (древовидная или кустовидная форма).

Особенности обрезки вишен

У кустовидных типов вишен плодоношение начинается рано - со 2-4-го года. Основная часть урожая размещается на ветках смешанного типа плодоношения длиной 25-35 см, и продуктивность их напрямую связана образованием нового прироста. Поэтому вся обрезка сосредоточена в первые годы в основном на подрезке (укорачивании ветвей для усиления ветвления). А в последующее время нацелена толко на прореживание.Далее по мере старения ветвей скелетные ветви укорачиваются на хорошо развитые боковые ответвления или на спящие почки 2-3-летней древесины. Чтобы не снизить такой обрезкой общий урожай, укорачивание следует проводить в первый год, к примеру, только скелетных ветвей, а на второй - полускелетных. Что касается вновь отросших годичных приростов после обрезки, их укорачивать не следует

У древовидных типов вишен плодоношение смешанное: плодоносит на однолетних и букетных веточках.

По мере затухания роста в период активного плодоношения закладываются в основном генеративные почки на коротких веточках, а букетных становится все меньше. И это скажется на последующих урожаях. Давно известно,что без хорошего прироста не будет и хорошего плодоношения. И этому способствует грамотная обрезка.

Обрезка проводится с приподниманием свисающей ветви на боковое ответвление, расположенное выше места свисания.

Слива

Эта косточковая порода бесценна. Плоды сливы содержат 17% сахара, до 20% пектина. Имеются органические кислоты, калий, фосфор, зольные красящие вещества, витамины, каротин, клетчатка.

Плоды сливы возбуждают аппетит, дезинфицируют кишечник, усиливают его перистальтику, улучшают пищеварение. Свежие и вареные сливы обладают нежным слабительным и мочегонным действием.

Особой популярностью пользуются сушеные терносливы. Они в 5-6 раз калорийнее, чем свежие. Терносливы и черносливы усиливают перистальтику кишечника, особенно полезны больным или пожилым людям. Их с пользой применяют при атеросклерозах, заболеваниях желчного пузыря, гипертонической болезни, болезнях почек, ревматизме и подагре. С этой целью рекомендуется перед сном съедать 15-20 штук тернослива, или 10 штук чернослива, или 1-2 столовые ложки сливого мармелада.

Не меньшую ценность имеют и сливовые листья. Измельченные свежие и распаренные сухие листья сливы, приложенные к язвам и гнойным ранам, ускоряют их заживление. Сливовый сок с мякотью - ценнейший диетический продукт, он сохраняет практически все пищевые вещества свежих плодов и их свойства.

Одним словом, слива должна занимать одно из приоритетных мест в саду. Слива требует опыления, поэтому нужно иметь в насаждениях не менее 2-3-х сортов.

Плодовые растения. Посадка сада

Поздняя осень - лучшее время посадки деревьев и кустарников в саду. Лучшие агротехнические сроки с 20 октября по 20 ноября.

Возьмите за правило и копайте посадочную яму индивидуально для каждого приобретенного саженца: на сильнорослом подвое размером 60х100, а в случае приобретения его на карликовом или среднерослом подвое - 40х60. В ямку внесите удобрение: 5-10кг перегноя суперфосфата и калия сернокислого не менее по 350-500 г и тщательно перемешайте, подсыпьте еще 10-сантиметровый слой земли, чтобы саженец не имел прямого контакта с удобренной почвой, и корневая система в этом случае избежит ожогов. Посадите саженец так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в штамб) оказалась вровень с поверхностью почвы или на 1-2см выше.

Помните, что у саженца на клоновых подвоях условная корневая шейка, которую нельзя ни заглублять, ни размещать выше места прививки. Результатом может быть переход на собственные корни привоя или, наоборот, может быть вызвано массовое появление поросли подвоя. И то и другое чревато последствиями для роста и плодоношения. После посадки саженец полейте, чтобы не было пустот, оттопчите землю в яме; привяжите саженец к колышку, чтобы его не сотрясал ветер и не обрывал молодые корешки и хорошенько заокучьте, насыпав холмик земли слоем 20-30см.

Наиболее подходящий для сада вариант по размещению плодовых деревьев:

- По схеме 5х4 - для сильнорослых культур.
- На среднерослых (дусенах) подвоях - 4х4,4х3.
- На карликовых (парадизке и др.) - 4х2,3х1.
- Колоновидные формы - 2х1,2х0,7х2х0,5.

Кроме того, выполните нормативы по СНИПу, отступите от соседского забора на 3м при посадке плодовых деревьев и на 1м при посадке ягодных кустарников.

Самый лучший посадочный материал для плодово-ягодных культур тот, который выращен самостоятельно. Для покупки саженцев необходимо обращаться только в специализированный магазин или плодопитомники

Саженец должен быть без корневой поросли, без механических повреждений и не иметь зеленых листьев (тем более засохших). Наличие листьев на саженцах приводит к его иссушению, поэтому их нужно немедленно удалить.

Сроки посадки

Оптимальные сроки для посадки устанавливаются для каждого регилна. В частности для Южного региона рекомендовано производить посадку с 20 октября по 20 ноября. Только для таких пород, как черешня, персик и абрикос, посадку лучше проводить весной. Посадочный материал для них рекомендуется сохранить в хорошо организованной и защищенной прикопочной траншее.

Ошибки в сроках посадки:

- Не делать очень раннюю посадку, т.е.в сентябре.
- Не приобретать саженец с листьями (если у него открытая корневая система).
- Соблюдать сроки, указанные в рекомендациях для своего региона.
- Не проводить высадку при минусовых температурах.
- Не готовить заранее, особенно в жаркую погоду посадочные ямы.
- Не спешить с выбором сорта, изучить районирование для данной местности.
- Обратиться за консультацией специалиста.

Плодовые растения. Ягодные культуры

Значение ягод в жизни каждого человека огромно. Незря рекомендуется употреблять до 10кг ягод за сезон, еще лучше в свежем виде для поддержания жизненного тонуса. То, что ягодные культуры так широко распространены у нас на садовых участках, определяется следующими факторами:

- высокая приспосабливаемость к внешним неблагоприятным условиям, способность давать высокие урожаи;

- высокая скороплодность: земляника, например, при высоком агрофоне может уже в первый год жизни давать урожай; на 2-3-й год плодоносит малина, смородина и крыжовник;

- ремонтантные (повторноцветущие и плодоносящие) сорта земляники или малины дают по два полноценных урожая в год;

- скороспелость - ягоды созревают раньше, чем плоды у семечковых и косточковых пород (на юге - конец мая-июня, на севере - июня-июля).

Урожайность ягод сравнительно высокая при правильном подборе сортов, что , естественно, решает проблему продления плодоношения и потребления свежих ягод и заготовок.

Разумеется, у ягодных культур есть и недостатки: слабая устойчивость к вирусным болезням и опасным вредителям и грибным болезням, трудность со съемом урожая. Ягодные культуры нежаростойки, требовательны к влаге, а потому лучше произрастают на севере области.

В ягодных культурах в первую очередь привлекает высокое содержание витаминов А (каротин), В1 (тиамин), С (аскорбиновая кислота), В6 ( фолиевая кислота), Е, К и других полезных и приятных на вкус сахаров, органических кислот, минеральных солей. Ягоды содержат много кумаринов, снижающих свертываемость крови. В них много пектинов, способных связывать и выводить из организма соли тяжелых металлов.

К ягодным культурам относятся земляника, малина, смородина, крыжовник и др. Подробнее рассмотрим некоторые виды ягодных кустарников.

Малина

Малина - самая распространенная из ягодных культур и самая скороплодная. Уже со 2-го года после весенней посадки она дает первый,правда, небольшой урожай. Завязь практически не попадает под возвратные заморозки, так как цветение у малины позднее. Еще одно достоинство малины - длительность плодоношения. При правильной организации ягодного конвейера: правильном выборе сортов, применении специальных приемов обрезки, можно иметь свежие ягоды малины с июня по октябрь, получив второй урожай при использовании ремонтантных сортов.

Относительная неприхотливость к условиям произрастания позволяет выращивать малину в разных зонах области и экологических условиях.

Главное преимущество малины в сахарах (до 10%): фруктоза, глюкоза, пентоза, имеются органические кислоты (до 25%), в том числе лимонная, яблочная, винная, салициловая, муравьиная, фолиевая и аскорбиновая.

Кроме того, малина богата пектином, каротином, ситостерином, витаминными группами В, РР, дубильными и красящами веществами, солями железа, калия, меди и другими активными веществами.

Плоды малины употребляют свежими, варят варенье, повидло, компоты, делают сиропы, различные напитки, пастилу. Можно сушить ягоду для последующего длительного хранения.

Посадка малины

Малинник на участке должен давать высокие урожаи, а это возможно лишь в том случае, если почва хорошо подготовлена, удобрена, малина правильно посажена и обрезана. Малину размещают в каком-нибудь углу сада или вдоль изгороди, но с достаточной освещенностью. Кусты должны находиться на одном месте, так удобнее ухаживать за ними. Желательно вести малину как шпалерную культуру.

Лучшим временем для посадки малины является осень. Откладывать посадку на весну нежелательно, поскольку она к моменту высадки уже начинает вегетацию и при неблагоприятной погоде (жарко и сухо) посадки весной плохо приживаются.

Посадочные ямки копают на глубину 30см, вносят в каждую не менее 3кг хорошо перепревшего навоза. Отпрыск малины помещают в ямки таким образом, чтобы после засыпки почвы они были на 5-6см глубже, чем перед выкопкой. Корни расправляют, подсыпают землю в ямку и поливают (не менее5л на одно растение). Когда вода впитается, ямку закрывают и окучивают растение холмиком. При наличии мульчирующего материала основание побега и зону корней засыпают на 10см слоем мульчи. Если растения малины после посадки сразу не обрезать, то они будут слабо развиваться и в этом году дадут небольшой урожай.

Поэтому непосредственно после посадки стебли нужно укорачивать на высоте 20-25см над уровнем почвы. Такая обрезка способствыет лучшей приживаемости растений, образованию новых побегов возобновления и, как следствие, улучшению урожайности.

Ошибки при посадки малины:

- Неправильный выбор месторасположения для новой посадки.
- В Южном регионе высаживать малину лучше осенью.
- Мелкая посадка отпрыска малины без заглубления и недостаточное внесение удобрений.
- Посадка без полива и окучивания.
- Забывчивость или жадность при удалении 2/3 длины отпрыска.

Обрезка малины

Сразу после съема урожая отплодоносившие побеги вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков, а также удаляют поврежденные и слабые побеги высотой до 50см, оставляя самые сильные и вызревшие побеги на расстоянии 10-15см друг друга или в общей сложности 10-15шт. На 1 погонный метр полосы.Поздней осенью малину связывают в пучки во избежание поломки во время выпадения мокрого снега. Укорачивать побеги малины в зиму нельзя.

Весной, в фазе набухания почек, порослевые и замещающие веточки укорачивают до первой нормально развитой почке на верхушке. В общей сложности удаление получается в пределах 15-20см побега.

Чтобы посадки малины меньше загущались порослью, можно в вегетацию проводить подрезание поросли лопатой несколько раз за сезон. Этот прием способствует развитию более мощных кустов и получению более крупных ягод.

Кусты малины можно омолаживать. Для этого лопатой аккуратно выкапывают центр старого куста, удаляя старое корневище. Побеги замещения из оставшихся корней в почве сильно растут, меньше повреждаются болезнями и вредителями, хорошо плодоносят.Этот способ применяется для продления жизни плантации на одном месте до 15-30 лет. Есть новый прогрессивный метод обрезки - так называемая "двойная обрезка". Суть ее состоит в проведении первой обрезки молодых побегов в конце мая - первой декаде июня, когда их высота только начинает доходить до 1м. Верхушку побега прищипните. Рост побега в высоту на две недели и более приостанавливается, а из пазухи листьев прищипленного побега развиваются боковые побеги. Однако нужно иметь в виду, что плантация в этом случае сильно загущается, а потому нужно увеличить расстояние между растениями до 30см. Вторую обрезку необходимо провести следующей весной, укорачивая боковые побеги прошлого года, выросшие после первой обрезки главного побега. Укорачивание производится на хорошо развитую почку.

Метод двойной обрезки способствует получению более качественного и высокого урожая.

Смородина красная

Ягоды красной смородины беднее витаминами в 3-4 раза по сравнению со смородиной черной, но по содержанию сахаров она ничуть не уступает черной (6-10%) и значительно превосходит ее по органическим кислотам.

Ягоды красной смородины и продукты ее переработки очень полезны при физическом и умственном переутомлении, простудных и инфекционных заболеваниях, заболеваниях кровеносных сосудов, весенних авитоминозах. Вкаждом регионе есть свои районированные сорта, на которые и нужно делать ставку.

Смородина черная

Черная смородина имеет самое широкое, приоритетное распространение среди ягодных культур.

Ягоды черной смородины по содержанию витамина С превосходят:

- землянику - в 5 раз;
- малину и крыжовник - в 7-8 раз;
- яблоню и грушу - в 10-20 раз;
- виноград - в 100 раз.

По содержанию ютого витамина со смородиной могут сравниться только шиповник и актинидия.

Особенностью черной сородины является то, что содержание биологически активных веществ в витамине Р очень высоко. По активности этого витамина ягоды черной смородины приближаются к черноплодной рябине.

Одним словом, черная смородина - копилка витаминов Р, В6, А, а также сахаров и органических кислот.

Но урожай не всегда удается и чаще всего в этом повинен сам садовод. Многие допускают ошибки при подборе сортов (районированные сорта), оазмещение этой ягодной породы на участке и несоблюдение агротехники.

Ошибки садовода:

- При подборе сорта руководствуются мнением случайных лиц или литературным источником, далеким от районировании.
- Неправильно готовят к посадке саженец.
- Не вносят удобрения в посадочную ямку.
- Не проводят профилактических мероприятий от мучнистой росы и галловой тли или других специфических для данной культуры вредителей.
- Не выдерживают плодосмен и замену устаревшего сортимента.
- Неправильно ведут размножение.
- Не используют биологический потенциал этой породы (укоренение полуодревесневшего черенка).

Плодовые растения. Ягодники осенью

Посаженную новую грядку земляники садовой поливаем, рыхлим почвенную корку. Заготовляем любой мульчирующий материал, кроме опилок и орехового листа, и в конце месяца укрываем грядки. Продолжаем высаживать малину, смородину черную и красную, крыжовник и пр.

Вначале убедитесь, что на этих породах нет стеклянницы, корни светло-коричневые, без наростов, здоровые.

При посадке заглубите саженец на 5-10см по сравнению с глубиной, на которой растение росло в питомнике. В ямки внесите по 3-5кг перегноя, до 100г фосфорных и 50гкалийных удобрений или же по 0,5кг древесной золы. Окуните корни в глиняную болтушку, о которой мы уже говорили. После посадки полейте растение ( 10л на один куст), окучьте, обрежьте с учетом дальнейшего развития: оставьте на сильном растении по 4 почки на каждой веточке, на слабом - по 2.Разросшиеся кусты проверенных сортов можно разделить и пересадить, предварительно сильно их обрезав.

Обратите особое внимание на посадочный материал малины, чтобы на приобретенных или выращенных вами отпрысках не было пурпурных пятен, растрескивания коры, листьев с мозаикой, утолщений на стебле (галлица), на корнях - коричневого бактериального рака. Если обнаружили - не сажайте, а ищите замену.

Для малины отведите хорошо проветриваемый солнечный участок, подальше от растений, имеющих общих с ней вредителей и заболевания (земляника, томаты, картофель). Удобрения при посадке: "Кемира-Универсал", "Богатырь" (100-200г), "Исполин" (100-150г), "Ягодка" и др. Добавьте на каждый куст по 6-7кг перегноя. Саженцы берите с хорошими корнямиЮ имеющими 1-2 крупные белые почки замещения будущих отпрысков. Опустите их в болтушку, посадите на 3-5см глубже, чем они росли в саду или маточнике. Еще глубже сажать нельзя - растения будут плохо расти и развиваться.Схема посадки 30(50) х 1,5(2) м. Все зависит от сорта. Полив - 10л воды на 2 растения, через неделю повторить. Окучить, обрезать побеги над холмиком, позже в зиму замульчировать. Ежевику сажают укорененными верхушками и дают на 20% больше органических и минеральных удобрений, чем на малину. Схема посадки 0,8 х 2 м. После посадки отпрыск обрезают над почвой и окучивают.

Плодовые растения. Обрезка ягодников

Можно уже начиная со второй декады сентября приступать к обрезке смородины, крыжовника. С помощью обрезки этих ягодных культур можно решить проблему по оздоровлению куста, избавиться от стеклянницы, почкового клеща, краскогалловой тли и мучнистой росы. Смородина красная и белая в состояниидавать урожай на ветвях в возрасте 8-10 лет, черная же имеет менее продолжительный период жизни плодовой древесины и срок ее плодоношения 4-6 лет. Исходя из этого должна строится обрезка кустов. Куст смородины и крыжовника должен состоять из 20-24 равновозрастных ветвей, т.е.ежегодно вы должны обновлять, удаляя из кроны куста не менее 4-6 ветвей старше 6-летнего возраста.

Сущность обрезки красной и белой смородины:

- Оставляйте из прироста текущего года только сильные побеги.

- Нельзя укорачивать однолетние приросты, так как будущие плодовые (букетные) веточки располагаются скученно в верхней части годового прироста.

- Если прирост ветвей менее 10см, рекомендуется полностью вырезать старые ветви и заменить их новыми молодыми годичными побегами.

Обрезка черной смородины имеет некоторые особенности, так как отличается более быстрым периодом смены ветвей. Куст черной смородины формируется от отрастающих годичных, так называемых, "нулевых побегов". Полноценный куст должен иметь не менее 20 разновозрастных ветвей. Слабые, поврежденные стеклянницей, поломанные однолетние побеги удаляют полностью.

Начиная с конца сентября можно не только высаживать новые молодые растения, но и проводить обрезку.

- После посадки нового саженца его ветви обрезают, оставляя 3-4 почки, из которых затем отрастают новые побеги, и формируется новая крона.

- Куст черной смородины формируется в течение последующих 4-5 лет. Нужно помнить, что в первые 3-4 года побеги растут интенсивно и начинают плодоносить на 1-2-летней древесине. Чем старше становится куст, тем слабее однолетний прирост и снижается продуктивность куста в целом и тем больше происходит заселение вредителями и поражения болезнями. Старовозрастные ветви старше 4-6-летнего возраста приобретают темную окраску, их нужно вырезать полностью, не оставляя пенька.

- Не рекомендуется проводить укорачивание молодого прироста, за исключением тех случаев, когда наблюдается искривление верхушек молодых побегов вследствие поражения их мучнистой росой или при поражении стеклянницей.

Обрезка крыжовника имеет сходство с обрезкой смородины. Напоминаем, что продуктивный период плодоносящих ветвей крыжовника более продолжителен, чем у смородины. При хорошей агротехнике может продолжаться более 8 лет.

Осень - одно из лучших времен года для обрезки и посадки новых кустов крыжовника.

- При посадке нового саженца обрезают все имеющиеся разветвления на 2-3 почки, сильные саженцы допускается обрезать не более чем на 4-5 почек. На последующие годы оставляют сильные нулевые побеги, доведя их количество до двух десятков.

- При формировании кроны куста следует учитывать расположение ветвей, они не должны перекрещиваться, налегать одна на другую и затенять друг друга.

- При обрезке на однолетних и приростах прошлых лет лишь слегка проводят укорачивание с удалением немногих почек, имеющих недоразвитые почки и сближенные междоузлия.

С возрастом ветви крыжовника могут повисать и в этом случае 4-6-летние побеги укорачивают додлинного ближайшего ответвления, одновременно срезая многолетние мелкие веточки с ослабленным приростом.

Многие садоводы с осени обрезают малину и ежевику. Напоминаем, что делать этого нельзя. За длительное время при осенне-зимних плохих погодных условиях происходит иссушение и подмерзание верхушек растений, что приводит к снижению урожайности и даже гибели однолетних побегов. Оставьте обрезку малины и ежевики на конец марта - начало апреля, когда почки набухнут, и будет видна зона повреждения.

Вновь посаженные в сентябре отпрыски малины нужно обрезать очень коротко, с оставлением 20см части побега и провнсти заглубление на 5см выше корневой шейки.После посадки полить из расчета не менее 5л воды на одно растение и окучить.

Контакты

Садовый центр "Аллея"

Россия, Нижегородская область, Богородский район, поселок Новинки, ул Центральная, 18А

Время работы: 9:00 до 19:00
без обеда и выходных

Связаться с нами

Заполните небольшую форму, если хотите связаться с нами или задать вопрос.

Мы ответим на ваш запрос в течение 24 часов

Заполнить форму