Штамбовые розы: что это и как их вырастить

Штамбовая роза выглядит как маленькое деревце: голый ровный ствол и шар цветущих побегов на макушке. Ради этого её и покупают — цветник сразу получает вертикаль. Но за эффектным силуэтом стоит рукотворная конструкция со слабым местом, и в Нижегородской области (зона 4) именно от обращения с этим слабым местом зависит, доживёт растение до второго сезона или нет. Разберём по порядку: из чего штамб сделан, какой высоты бывает, как его сажать, кормить, резать и — главное — укрывать.

Штамбовая роза — не сорт, а способ выращивания

Распространённое заблуждение: покупатель ищет «сорт штамбовой розы». Такого сорта не существует. Штамб — это ствол подвоя, чаще всего шиповника, на который на нужной высоте привита почка культурной розы. Хоть чайно-гибридная, хоть флорибунда, хоть плетистая — почти любую розу можно поднять на ствол. Всё, что вы видите наверху, живёт за счёт корней шиповника, и вся крона держится на двух-трёх точках прививки размером с ноготь.

Отсюда два вывода. Место прививки — самый уязвимый узел, оно вымерзает раньше корней и побегов. И всё, что растёт ниже прививки, — чужое, это подвой, его вырезают безжалостно.

Высота штамба: что к чему прививают

Высоту меряют от корневой шейки до места прививки, крона в счёт не идёт. От неё зависит и подбор сорта, и место в саду.

Тип	Высота штамба	Какие розы прививают	Где уместно
Миниатюрный	40–45 см	миниатюрные и патио	рокарий, кадка, бордюр вдоль дорожки
Полуштамб	70–80 см	флорибунда, полиантовые, сильнорослые миниатюрные	передний план цветника, палисадник
Штамб	90–110 см	чайно-гибридные, флорибунда, шрабы средней силы	солитер на газоне, ритм вдоль дорожки
Плакучий (каскадный)	120–170 см	плетистые и почвопокровные с гибкими побегами	акцент в центре композиции, у входа

Логика простая: чем выше ствол, тем длиннее и мягче должны быть побеги кроны, иначе шар получится жидким. На полутораметровом штамбе чайно-гибридная роза смотрится «палкой с букетиком», а почвопокровная даёт настоящий водопад до земли. И наоборот — плетистую на сорокасантиметровом штамбе просто некуда девать. Если вы только присматриваетесь и ещё не решили, какой тип брать, посмотрите какие группы роз мы выращиваем в питомнике: у штамба характер кроны наследуется от привитого сорта целиком.

Подвой: почему именно собачий шиповник

Стандартный подвой для штамба — шиповник: роза собачья (Rosa canina) и близкие ей виды. Сама канина шиповата, поэтому в питомниках берут отобранные формы с прямым и почти лишённым шипов стволом — прежде всего Rosa corymbifera 'Laxa', а также сеянцы типа 'Pfänder'. От подвоя требуется зимостойкость, мощный корень и хорошая совместимость с привоем. Вырастить такой штамб самому — работа на три-четыре года: сеянец шиповника ведут в один побег, ослепляя боковые почки, и ждут, пока ствол наберёт нужную высоту и толщину около сантиметра. Отсюда и разница в цене с обычным кустовым саженцем — вы платите за годы формировки подвоя.

Как делают прививку

Основной способ — окулировка спящей почкой, лучший срок в средней полосе — конец июля и первая декада августа, пока кора хорошо отстаёт. В конце августа почка часто уже не успевает срастись до холодов. За неделю до работы подвой обильно поливают, литров по десять, чтобы пошло сокодвижение.

На стволе у самой верхушки делают Т-образный надрез коры, с черенка культурной розы срезают щиток со спящей почкой длиной 2–3 см и заводят его под кору. Обвязывают лентой, почку оставляют открытой. Прививают всегда две-три почки с разных сторон ствола — так крона получается равномерной, и есть страховка на случай, если один глазок не приживётся. Через две недели проверяют: живой щиток остаётся зелёным, черешок листа отваливается от лёгкого касания. В рост почка трогается следующей весной — тогда подвой и срезают — на 1 см выше верхней прививки, срез замазывают садовым варом. В то же лето молодые побеги прищипывают над третьим-четвёртым листом, повторяя это два-три раза за сезон: без прищипки крона выйдет из двух голых плетей вместо плотного шара.

Посадка и опора

Сажают штамб весной, как только прогреется почва, — обычно это конец апреля и первая половина мая. Осенняя посадка в нашей зоне рискованная: прививка не успевает подготовиться к морозам.

Кол ставят в яму до того, как опустили саженец, иначе повредите корни. Диаметр 3–5 см, заглубление 40–50 см, верхушка — чуть ниже основания кроны, со стороны господствующих ветров. Бамбук или обработанная деревянная опора служат несколько лет. Подвязывают широкой мягкой лентой в трёх точках: у земли, посередине и под кроной. Первые недели вязку оставляют свободной — почва садится, и туго затянутая лента задерёт ствол.

Один приём, который экономит нервы каждую осень: сажайте штамб с лёгким наклоном в ту сторону, куда вы будете его пригибать зимой, а корни с этой стороны располагайте компактнее. Через три-четыре года ствол одеревенеет, и разогнуть прямо посаженное растение без треска уже не выйдет.

Полив, подкормки, обрезка

Крона на штамбе продувается со всех сторон, роса на ней высыхает раньше — чёрная пятнистость, которой нужна капельная влага на листе, цепляется реже, чем к кустовым формам. А вот мучнистой росе вода не нужна, ей хватает сухого воздуха и перепада дневных и ночных температур, так что поднятая на ветру крона болеет ею не меньше кустовой. Но в жару растение и сохнет быстрее. В сухую неделю июля лейте по 15–20 литров под растение, промачивая почву на глубину штыка, а не пять раз по чуть-чуть.

Схема питания на сезон:

• Конец апреля — начало мая: 20–30 г аммиачной селитры и 5–8 кг перегноя под растение, заделать в приствольный круг.
• Фаза бутонизации: настой коровяка 1:10 (ведро на два растения) плюс 30 г суперфосфата.
• После первой волны цветения, но не позднее середины июля: полное минеральное удобрение, чтобы вытянуть вторую волну. Опоздали — давайте уже без азота, только фосфор и калий.
• Вторая половина августа: только калий, 15–20 г сульфата калия. Азот с середины июля исключаем — иначе побеги пойдут в рост и уйдут в зиму невызревшими.

Годятся любые садовые смеси для роз, из удобрений для цветущих культур выбирайте те, где летом фосфора и калия больше, чем азота.

Обрезку кроны делают весной, после снятия укрытия: чайно-гибридные укорачивают на 4–6 почек, флорибунду на 5–7, у плакучих вырезают отцветшие двухлетние плети и оставляют молодые. Обязательная работа весь сезон, с мая по сентябрь, по мере появления — вырезать поросль шиповника на стволе и от корня, у самого основания, а не подстригать: оставленный пенёк даёт три новых побега. Держите острый и чистый секатор с обходным лезвием, рваный срез на штамбе заживает долго.

Зимовка — то, на чём чаще всего теряют растение

Место прививки на высоте метра над землёй зимует в самом жёстком варианте: там нет снега и туда бьёт ветер. Оставлять штамб стоять с ведром лапника на макушке — верный способ весной получить живой шиповник и мёртвую крону.

Правильный порядок такой. В конце сентября — начале октября, пока ствол ещё гибкий, растение начинают наклонять: подкапывают корни с той стороны, в которую кладёте штамб, — корни с противоположной стороны остаются целыми и работают шарниром. Подкопаете не с той стороны — оборвёте удерживающие корни и сломаете ствол. Кладут в два-три приёма, с интервалом в несколько дней. Под крону подстилают лапник или доски, сверху — снова лапник и сухой лист, а поверх дуги с плёнкой или спанбондом от намокания. Пригнутое растение до морозов лежит проветриваемым, а окончательно герметизируют укрытие по факту устойчивых минус 5–7, в наших краях это обычно ноябрь: закроете в октябре по оттепелям — прививка выпреет. Ствол в месте изгиба и прививку укрывают особенно тщательно.

Весной опаснее не мороз, а выпревание, и тянуть до конца апреля нельзя: под плёнкой днём набегает до +30, а роза под ней преет уже с первых чисел апреля. Поэтому торцы открывают на проветривание сразу, как сошёл снег, — обычно это первая декада апреля. Полностью снимают укрытие и поднимают штамб во второй половине апреля, когда оттает почва, и обязательно в пасмурный день, притенив крону на первое время. Резко открытая крона на весеннем солнце при ещё холодных корнях сохнет.

Как использовать в саду

Классика — ритмичный ряд одинаковых штамбов вдоль дорожки, через 1,5–2 метра. Работает и одиночная посадка на газоне, и штамб в центре круглой клумбы. Под кроной оставляйте низкое: почвопокровные розы, манжетку, гвоздику, седумы. Высокие соседи убивают весь смысл — ради того, чтобы поднять цветы над остальным цветником, всё и затевалось.

Часто спрашивают про двухцветные штамбы: на один ствол прививают почки двух сортов с сочетающейся окраской. Условие — одинаковая сила роста и совпадение сроков цветения, иначе мощный привой за пару лет задавит второй.

Частые вопросы

Можно ли не пригибать штамбовую розу на зиму?

В Нижегородской области — нет. Место прививки находится на высоте от 40 до 170 см, а у полуштамбов и выше — от 70 см; там не бывает снега и зимой прямо по нему бьёт ветер. Крона и прививка вымерзают раньше корней, и весной вы получите живой шиповник вместо розы. Наклонять начинают в конце сентября — октябре, а окончательно герметизируют укрытие при устойчивых минус 5–7, обычно уже в ноябре.

Почему у моей штамбовой розы снизу лезут другие листья?

Это поросль подвоя — шиповника. Она отличается более мелкими светлыми листьями и обилием шипов. Вырезайте её у самого основания, до чистой коры, а не подстригайте: от оставленного пенька отрастает несколько новых побегов. Если поросль не убирать, шиповник за два сезона перетянет питание и привитый сорт погибнет.

Когда прививают штамбовые розы?

Основной срок для средней полосы — конец июля и первая декада августа, окулировка спящей почкой, пока кора хорошо отделяется; в конце августа глазок часто уже не приживается. Почка приживается до осени, а трогается в рост следующей весной. Тогда же, весной, подвой срезают на сантиметр выше верхней прививки и замазывают срез садовым варом.

Какую розу выбрать для высокого плакучего штамба?

Плетистые и почвопокровные сорта с длинными гибкими побегами — только они дают настоящий каскад до земли. Чайно-гибридные и флорибунда на штамбе выше 120 см смотрятся непропорционально, их место — на штамбах 70–110 см.

Сколько лет живёт штамбовая роза?

При регулярном укрытии на зиму, вырезке поросли и весенней обрезке кроны — в среднем 6–10 лет; дольше десяти живут единицы, при очень аккуратном уходе. Продолжительность жизни ограничивает не сорт, а состояние прививки: она страдает от подмерзания и механических повреждений при пригибании, поэтому наклоняйте ствол постепенно, в два-три приёма, и всегда в одну и ту же сторону.