Плодовые деревья: как выбрать и посадить в саду

Плодовый сад закладывают один раз на двадцать-тридцать лет, и почти всё, что определит его судьбу, решается в первые полчаса — пока саженец стоит в яме и вы держите его за штамбик. Ниже — то, что мы каждую весну и осень объясняем покупателям у стеллажей с деревцами: как выбрать посадочный материал под нашу зону 4, когда сажать, на какую глубину и что делать в первый год, чтобы дерево не «сидело» три сезона без прироста. Купить саженцы плодовых деревьев в Нижнем Новгороде вы можете у нас, но привезти домой — это только половина дела.

Что вообще растёт в средней полосе

Наш климат — зона зимостойкости 4: обычный годовой минимум −25…−30 °C, а в редкие суровые зимы проваливается до −30…−34 °C. Надёжно зимуют яблоня, груша (районированные сорта), вишня, слива, алыча гибридная, ирга, рябина, облепиха. С облепихой одна оговорка: она двудомная, на 3–5 женских кустов нужен один мужской, иначе ягод не будет вовсе. Черешня и абрикос в наших садах живут, но это уже риск: их губит не столько сам мороз, сколько февральско-мартовские качели — яркое солнце по оттепели жжёт кору штамба и рвёт древесину морозобоинами, а возврат холодов бьёт по тронувшимся цветковым почкам. У сливы, абрикоса и войлочной вишни есть и своя беда — выпревание камбия у корневой шейки под глубоким снегом при околонулевой температуре. Персик и грецкий орех в открытом грунте под Нижним Новгородом — лотерея.

Второй фактор — грунтовые воды. Яблоня на семенном подвое требует, чтобы вода стояла не ближе 2 м от поверхности, на полукарликовом — 1,5 м, на карликовом — около метра. Если участок сырой, дерево сажают не в яму, а на насыпной холм высотой 40–60 см и диаметром 1,5–2 м: для частного участка это самый надёжный способ развести корни и верховодку. Помогают и дренажные канавы с отводом воды, приподнятые гряды и выбор карликового или вставочного подвоя с поверхностной корневой системой.

Как выбрать саженец в питомнике

Смотреть надо не на высоту — рослое деревце соблазнительно, но приживается хуже, — а на корни и место прививки. У однолетки с открытой корневой системой должно быть 3–5 скелетных корней длиной 25–30 см, живых на срезе (белых или кремовых внутри, не бурых). Кора гладкая, без морщин: сморщенный штамб означает, что саженец подсушен, и никакие «замачивания» его уже не вытянут. Прививка — плотный наплыв без трещин и отслоений: на семенном подвое он на высоте 5–15 см от корневой шейки, на клоновых карликовых и полукарликовых — обычно 15–25 см.

Контейнерные растения из нашего ассортимента плодовых саженцев удобны тем, что их можно сажать почти весь сезон, с мая по сентябрь, а не только в узкие «окна». Проверьте, что растение действительно выращено в горшке, а не пересажено в него неделю назад: аккуратно наклоните — ком должен держаться, а из дренажных отверстий выглядывать белые кончики корней.

Сроки: весна или осень

Осенняя посадка идёт с середины сентября до середины октября — деревцу нужно 3–4 недели до устойчивых холодов, чтобы отрастить всасывающие корешки. Весной работают в короткий промежуток от схода снега до распускания почек: у нас это с 20-х чисел апреля до первых чисел мая. Яблоня одинаково хорошо идёт и осенью, и весной. Груша только выглядит её ровесницей: корни у неё заметно менее зимостойки и хуже восстанавливаются, поэтому грушу лучше сажать весной, а осенью — лишь районированные сорта и не позже конца сентября, с окучиванием и мульчей. Косточковые (вишня, слива, алыча, черешня) тоже надёжнее весной — их корневая система хуже переносит зимовку в свежей яме.

Порода	Лучший срок	Размер ямы (глуб.×диам.)	Расстояние между деревьями	Нужен опылитель
Яблоня на семенном подвое	Осень или весна	60×80 см	5–6 м	Да, 2-й сорт рядом
Яблоня полукарликовая	Осень или весна	50×70 см	3–3,5 м	Да
Колонновидная яблоня	Весна	50×60 см	0,5–1 м	Да
Груша	Весна (осенью — только районированные сорта)	60×80 см	4–5 м	Да, обязательно
Вишня	Весна	50×70 см	3 м	Да, кроме самоплодных
Слива, алыча	Весна	50×70 см	3–4 м	Да, кроме самоплодных

Яма и заправка

Яму под осеннюю посадку роют за 2–3 недели, под весеннюю — с осени, чтобы земля успела осесть. Верхний плодородный слой откладывают в одну сторону, нижний бедный — в другую и в яму не возвращают. Заправка на одно дерево: 2–3 ведра перепревшего компоста или перегноя и 200–300 г суперфосфата — их перемешивают с плодородной землёй и насыпают в яму холмиком. Древесную золу (300–400 г) в эту смесь не добавляют: щелочная зола связывает фосфор в труднодоступные фосфаты кальция, и от суперфосфата не остаётся толку. Золу вносят отдельно, в верхний слой почвы, либо заменяют её на 100–150 г сульфата калия — его с суперфосфатом можно смешивать спокойно.

Чего в яму класть нельзя — свежий навоз и азотные удобрения. Навоз горит, обжигает корни и тянет мышей. Азот в яме и любые азотные подкормки после начала июля гонят побеги, которые не успевают вызреть и вымерзают; при весенней посадке на бедной почве лёгкая азотная подкормка допустима в конце мая — июне, когда саженец уже прижился. Если почва тяжёлая глина, ведром песка делу не поможешь — малая доля песка с глиной, наоборот, «бетонирует» грунт. Работает только объёмная замена: треть-половину ямы заполняют смесью песка, раскисленного торфа, компоста и готового плодородного грунта, плюс дренаж на дно или посадка на холм. Иначе яма в глине станет бессточным «горшком», где вода стоит после каждого дождя.

Посадка: работа на двоих

Сажать удобнее вдвоём. Один держит деревце с северной стороны кола, вбитого в дно ямы заранее (кол нужен, чтобы саженец не раскачивало ветром; от февральского солнца штамб спасает не он, а побелка, обвязка или щиток), второй расправляет корни по холмику и подсыпает землю. Корневую шейку — место перехода ствола в корень, а не прививку — держат на 4–5 см выше края ямы: почва осядет, и шейка встанет вровень с поверхностью.

Глубина — самая частая ошибка новичков. Заглублённое дерево годами даёт слабый прирост, поздно вступает в плодоношение, кора на закопанной части ствола преет и трескается. Мелкая посадка не лучше: корни оказываются в пересыхающем верхнем слое и страдают от каждой засухи. У саженцев на карликовом подвое отдельное правило — место прививки должно остаться на 5–7 см над землёй, иначе привой даст собственные корни и весь смысл карлика пропадёт.

Землю подсыпают порциями, периодически потряхивая саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Заполненную яму уплотняют ногой: ставят носок к штамбику и давят сначала носком, потом переносят вес на пятку — так корни не рвутся. Плохо обжатые корни просто высыхают в пустотах.

Полив, мульча, подвязка

По краю посадочной ямы делают земляной валик и сразу выливают 2–3 ведра воды, даже если земля влажная, — вода нужна не для питья, а чтобы затянуть воздушные пустоты у корней. Когда влага уйдёт, просевшие места досыпают рыхлой землёй и мульчируют приствольный круг компостом, перепревшим навозом или скошенной травой слоем 5–8 см, отступив от ствола 5–10 см: мульча вплотную к коре вызывает подопревание.

Сразу после посадки саженец привязывают к колу свободно — восьмёркой, мягким шпагатом или лентой, чтобы дерево могло оседать вместе с грунтом. Через 7–10 дней, когда почва села, подвязку затягивают окончательно. Жёсткая проволока и леска через год перетирают кору — используйте мягкий материал и раз в сезон проверяйте, не врезалась ли петля.

Первый год после посадки

Весной саженец укорачивают: однолетку — до высоты 70–90 см, у двухлетки центральный проводник и боковые ветви режут примерно на треть. Это уравновешивает крону с потерянными при выкопке корнями, иначе дерево не потянет распускающиеся листья. Осеннюю посадку обрезают не сразу, а следующей весной, до сокодвижения. Единственное исключение — колонновидная яблоня: её проводник не укорачивают вообще. Срез снимает верхушечное доминирование, просыпаются боковые почки, и колонна превращается в обычное ветвистое деревце; у неё режут только боковые побеги. Если проводник всё же погиб, оставляют один вертикальный побег замещения и ведут его дальше как ствол.

Поливают молодое дерево весь первый сезон — по 2–3 ведра раз в 7–10 дней в сухую погоду, промачивая землю на глубину корней, а не смачивая поверхность. В ноябре штамб и основания скелетных ветвей белят садовой краской и обвязывают лапником или мелкой сеткой от зайцев и мышей — зимой они обгрызают кору по кругу, и весной дерево гибнет уже с распустившимися листьями. Инструмент для этих работ — секатор, садовый нож, опрыскиватель — стоит купить сразу: подходящий садовый инвентарь есть в нашем каталоге.

Первый урожай яблони на семенном подвое дают на 5–7-й год, на карликовом — на 3–4-й, вишня и слива — на 3–4-й, груша — на 4–6-й, колонновидная яблоня может завязать пару плодов уже на второй год (их лучше оборвать, дав дереву окрепнуть).

Частые вопросы

Когда лучше сажать плодовые деревья — весной или осенью?

Яблоню одинаково хорошо сажать осенью, с середины сентября до середины октября, и весной, с конца апреля до начала мая. Грушу лучше весной: её корни менее зимостойки, осенью сажают только районированные сорта и не позже конца сентября, с окучиванием и мульчей. Вишню, сливу и алычу тоже надёжнее сажать весной: их корни хуже переносят зимовку в свежей посадочной яме. Растения в контейнерах можно высаживать весь сезон, с мая по сентябрь.

На какую глубину сажать саженец?

Корневая шейка — место перехода ствола в корни — сразу после посадки должна быть на 4–5 см выше края ямы, чтобы после осадки грунта оказаться вровень с поверхностью. У саженцев на карликовом подвое место прививки оставляют на 5–7 см над землёй, иначе привой даст собственные корни.

Что положить в посадочную яму?

2–3 ведра перепревшего компоста или перегноя и 200–300 г суперфосфата, перемешанные с верхним плодородным слоем земли. Древесную золу (300–400 г) с суперфосфатом не смешивают — она связывает фосфор; золу вносят отдельно, в верхний слой, или заменяют на 100–150 г сульфата калия. Свежий навоз и азотные удобрения в яму не кладут: навоз обжигает корни, а азот вызывает невызревшие побеги, которые вымерзают.

Хватит ли одного дерева для урожая?

Нет. Большинство сортов яблони, груши, вишни и сливы самобесплодны: им нужен второй сорт той же породы, цветущий в те же сроки, на расстоянии до 30–40 метров. Самоплодные сорта вишни и сливы дают урожай в одиночку, но и у них при наличии опылителя завязывается заметно больше плодов. Отдельный случай — облепиха: она двудомная, и на 3–5 женских растений нужен один мужской экземпляр.

Почему саженец не пошёл в рост после посадки?

Три основные причины: заглублённая посадка, подсушенные при хранении корни и воздушные пустоты у корней из-за плохого уплотнения и недостаточного полива. Реже виновата свежая органика в яме, обжёгшая корни. Если к июлю листья мелкие и прироста нет, аккуратно отгребите землю от штамба и найдите корневую шейку, не тревожа корневой ком. Пересаживать с исправлением глубины можно только в период покоя — поздней осенью или следующей весной; полная откопка в июльскую жару ослабленный саженец добивает.