Покупка хвойных растений для сада. Морозостойкость сортов.
Хвойные в садовом центре выглядят одинаково крепкими: все зелёные, все в аккуратных горшках, у всех красивая этикетка. Разница вылезает через одну-две зимы — часть растений уходит в рост, а часть встречает апрель бурой хвоей и голыми ветками с южной стороны. Дело почти никогда не в «плохом уходе». Дело в том, что в питомниках Европы выращивают ассортимент для зон 6–7, а Нижегородская область — это 4-я зона, где в отдельные годы бывает −34 °С, а в феврале солнце жарит по снегу так, что хвоя испаряет воду при намертво промёрзших корнях. Разберём, кого покупать без опаски, кого — только с оговорками, и что проверять прямо у стеллажа.
Зона зимостойкости: что означает эта цифра
Зоны USDA делят территорию по среднему минимуму зимних температур. Зона 4 — это −34…−29 °С, зона 5 — −29…−23 °С, зона 6 — −23…−18 °С. Нижний Новгород и большая часть области — уверенная 4-я зона, южные районы в тёплые годы ведут себя как 5-я.
Правило простое: растение из зоны 3–4 зимует у нас без плясок с бубном. Зона 5 — риск, который отыгрывается защищённым местом (за домом, за глухим забором, под пологом крупных деревьев) и стабильным снежным покровом. Зона 6 и выше — лотерея: такое растение придётся укрывать и притенять каждую зиму, и всё равно быть готовым его потерять в первый же бесснежный январь. Если готовы возиться — берите, но не рассчитывайте на него как на костяк посадки.
Второй фактор важнее мороза как такового: перепад «мороз ночью — плюс на солнце днём». От него страдают тонкохвойные и всё, что посажено на открытом южном склоне. Поэтому одна и та же туя на участке у соседа может выглядеть безупречно, а у вас гореть каждую весну.
Кто зимует надёжно
Костяк сада в средней полосе собирается из нескольких родов, у которых с зимовкой вопросов нет вообще. Ель обыкновенная, колючая, сербская, канадская; сосна обыкновенная, горная, кедровая сибирская, веймутова; можжевельники обыкновенный, казацкий, горизонтальный, виргинский; лиственницы европейская, сибирская, японская; туя западная; микробиота. Пихты одноцветная, сибирская, бальзамическая, корейская — тоже наши, хотя молодые пихты первые годы просят притенения от весеннего солнца. Можжевельник китайский по морозу тоже проходит, но его колонновидные сорта («Стрикта», «Блю Альпс») у нас регулярно подгорают на весеннем солнце и разваливаются от мокрого снега — им нужны и притенение, и обвязка.
| Вид | Зона | Поведение у нас | Что учесть при покупке |
|---|---|---|---|
| Туя западная | 3 | Надёжна | Колонновидные сорта обвязывать от разлома снегом |
| Ель колючая, сербская, обыкновенная, канадская | 2–4 | Надёжна | Карликовая ель канадская («Коника») горит в феврале, нужен экран |
| Сосна горная, обыкновенная, кедровая сибирская | 2–4 | Надёжна | Горной и обыкновенной нужно полное солнце; кедровая в молодости выносит лёгкую тень |
| Можжевельник казацкий, горизонтальный, обыкновенный | 3–4 | Надёжен | Казацкий терпит известковую почву, стелющиеся преют под коркой льда |
| Лиственница европейская, сибирская | 2–4 | Надёжна | Крупное дерево, привитые формы на штамбе компактнее |
| Микробиота перекрёстнопарная | 3 | Надёжна | Одно из немногих хвойных, которое хорошо растёт в полутени |
| Пихта одноцветная, корейская, бальзамическая | 3–5 | Зимует, молодые притеняют | Не выносит уплотнения почвы и застоя воды |
| Тис средний, тис ягодный | 4–5 | На грани | Средний зимостойнее ягодного, обоим нужна защита от солнца |
| Кипарисовик горохоплодный | 4–5 | На грани | Сажать только в затишке, первые 3 года с каркасным притенением |
| Туя складчатая, пихта кавказская (Нордмана), можжевельник китайский колонновидный | 5 | На грани, в защищённом месте зимует годами | Место без южного солнца и ветра, притенение в феврале, обвязка кроны |
| Кипарисовик Лавсона, туя восточная (плосковеточник), кедр | 6 и выше | Не зимует | Только кадка с зимовкой в холодном помещении |
Кого не брать в открытый грунт
В продаже регулярно попадаются растения, красивые ровно один сезон. Кипарисовик Лавсона и туполистный, туя восточная (плосковеточник), пихта испанская, сосна итальянская и Тунберга, ель Бревера — всё это ассортимент юга. Отдельная история — «кипарисы» и «туи» в горшочках из отдела комнатных растений: под этой этикеткой чаще всего продают кипарисовик или кипарис крупноплодный, которым в грунте не выжить.
Если хочется именно такой фактуры, берите зимостойкий аналог: вместо кипарисовика Лавсона — можжевельник скальный («Блю Эрроу», «Скайрокет») или колонновидные сорта можжевельника обыкновенного, вместо туи восточной — плотные сорта туи западной, вместо испанской пихты — пихту одноцветную с голубоватой мягкой хвоей. В разделе хвойных растений зимостойкие виды собраны по родам, и подобрать замену обычно проще, чем кажется.
Что смотреть у саженца
Первым делом — прирост этого года: свежие светлые побеги на концах веток говорят, что растение живое и работает, а не стоит в горшке транзитом. Хвоя должна держаться крепко: проведите ладонью против роста, осыпь внутри кроны на 2–3 см — норма, дождь из хвои — нет.
Дальше корни. Приподнимите растение за основание ствола: ком должен выходить из горшка целиком, не рассыпаясь. Если земля осыпается — растение перевалили недавно, корневая ещё не освоила объём, такому саженцу нужен щадящий режим полива весь первый сезон. Обратная крайность — плотный войлок корней, кольцом обвивший стенки; такой ком перед посадкой надрезают в 3–4 местах, иначе корни продолжат расти по кругу.
И посмотрите на ствол у земли: подпревшая кора, бурые пятна, липкие потёки — повод отложить растение, а не поторговаться.
Сроки посадки
Контейнерное растение сажают с конца апреля до середины октября. Лучшие окна — май и вторая половина августа — сентябрь: почва тёплая, воздух уже не сушит. В жару выше 28 °С посадку либо переносят, либо сразу ставят притенку с юга на пару недель.
Растения с комом в мешковине и сетке (крупные ели, сосны, липы-соседи по участку) пересаживают ранней весной, пока почки спят, или в сентябре, чтобы корни успели тронуться до устойчивых минусов. Хвойные лучше брать с закрытой корневой системой: тонкие микоризные корешки на солнце и ветру подсыхают за считаные часы и уже не восстанавливаются. Открытая корневая допустима только ранней весной, до распускания почек, и только если корни всё время были во влажной упаковке или прикопе — так продают сеянцы сосны, ели и лиственницы для лесопосадок.
Октябрьская посадка возможна до промерзания верхнего слоя, но приствольный круг тогда обязательно мульчируют слоем коры 5–7 см и укрывают лапником. Позже — только прикоп до весны.
Посадка и почва
Яму копают вдвое шире кома. На нормальной почве глубина — ровно по высоте кома, не глубже. На тяжёлом суглинке копают глубже на 15–20 см и на дно отсыпают дренаж такой же толщины, иначе весной корни встанут в воде: щебень берут гранитный, крупный речной гравий или керамзит — известняковый щебень и бой бетона не годятся, они подщелачивают почву. Смесь для засыпки: садовая земля, верховой торф и песок примерно 2:1:1, для сосен доля песка больше. Большинство хвойных предпочитают кислую и слабокислую реакцию, pH 4,5–6,0; исключение — можжевельник казацкий и тис, они спокойно растут на нейтральной и слегка щелочной почве.
Как ни считай глубину, проверяют по итогу одно: корневая шейка после засыпки должна остаться на уровне грунта или на 2–3 см выше — заглубление на 5–10 см убивает хвойное медленно и незаметно, за два-три сезона. Свежий навоз не кладут ни в яму, ни рядом: корни получают ожог, а избыток азота гонит невызревшие побеги под зиму. Работает специализированное удобрение для хвойных в апреле–мае, с калийно-фосфорной подкормкой в конце августа. Азот не вносят после середины июля, а под молодые посадки — после конца июня.
После посадки — полив 10–20 л под растение, в зависимости от размера кома, и мульча корой. Первый сезон поливают раз в 7–10 дней, в жару чаще, а дождевание по кроне хвойные любят отдельно — но ранним утром, чтобы хвоя просохла до темноты, иначе мокрая ночь оборачивается шютте и ржавчиной.
Первая зимовка
В октябре, до промерзания земли, делают влагозарядковый полив: молодому саженцу 1–1,5 м хватит 20 л, взрослой туе 3–4 м или сосне с широкой кроной нужно 40–60 л и больше — задача промочить землю на 40–50 см по всей проекции кроны. Хвоя испаряет воду всю зиму, и запас влаги в почве важнее любого укрытия.
В ноябре крону колонновидных туй и можжевельников стягивают шпагатом по спирали, снизу вверх: мокрый снег разваливает такие растения на «лепестки», и форма потом не восстанавливается. Сами саженцы туи западной морозов не боятся, страдают именно механически.
Каркас под притенение ставят ещё осенью, пока земля мягкая: в мёрзлый грунт колья уже не забить. Сам экран с южной стороны — щит, мешковину, затеняющую сетку на опорах — вешают в конце января — начале февраля, до первых ярких дней: к концу февраля ожог у туй, кипарисовиков, тисов и «Коники» обычно уже начался. Важно, чтобы это было именно притенение с продухами, а не обмотка кроны вплотную: под плотным нетканым материалом по хвое растение выпревает. Снимают притенку в апреле, когда почва оттает на штык лопаты, и лучше в пасмурный день. По этой схеме первые две-три зимы проходят без потерь даже у капризных форм.
Частые вопросы
Можно ли сажать хвойные в июле?
Можно, если растение в контейнере и есть возможность поливать участок хотя бы раз в 3–4 дня. На две недели после посадки ставят притенку с южной стороны и мульчируют приствольный круг корой слоем 5–7 см. При температуре выше 28 °С посадку лучше отложить до второй половины августа.
Туя весной стала рыжей — она погибла?
Чаще всего нет. Это солнечный ожог февраля-марта: хвоя испаряет воду, а промёрзшие корни не могут её подать. Поскребите кору на ветке: если под ней зелёный слой, растение живое. Полейте тёплой водой, притените и дождитесь мая — обгоревшая хвоя осыплется, из живых почек пойдёт новый прирост. Обрезать сухое стоит только после отрастания.
Что лучше — саженец в контейнере или с комом в мешковине?
Контейнер удобнее: сажать можно с конца апреля до середины октября, корни не тревожатся. Ком в мешковине берут для крупных экземпляров, которые в горшке просто не вырастить, но сажают их только ранней весной или в сентябре. После установки кома в яму верхнюю треть мешковины и верхние 2–3 витка проволочной сетки срезают и убирают. Проверьте материал руками: натуральный джут рвётся, синтетическую «мешковину» и оцинкованную корзину снимают полностью — они не сгниют и через несколько лет перетянут корневую шейку.
Нужно ли подкислять почву под хвойными?
Большинству хвойных подходит кислая и слабокислая почва, pH 4,5–6,0. На нейтральном суглинке средней полосы специально подкислять почву не нужно — достаточно добавить в посадочную смесь верховой торф и мульчировать приствольный круг сосновой корой. Известь и золу под хвойные не вносят. Можжевельник казацкий и тис к щелочной реакции равнодушны.
Обязательно ли укрывать хвойные на первую зиму?
Мороза зимостойкие виды не боятся, укрытие нужно от другого. Обязательны три вещи: влагозарядковый полив в октябре, обвязка кроны шпагатом у колонновидных форм в ноябре и притенение с юга в конце января — начале февраля, на каркасе, поставленном ещё по мягкой земле. Полностью заматывать растение плёнкой или плотным нетканым материалом нельзя — под ним хвоя выпревает.
