Как укрыть розы на зиму?

Розы в Нижегородской области зимуют не потому, что им холодно, а потому что им сыро и непонятно. Зона зимостойкости у нас четвёртая: в январе спокойно бывает −30, а через неделю +2 и дождь. Именно эта качель губит кусты чаще, чем мороз. Ниже — порядок работ с августа по апрель, который я использую сам: без коробов, рубероида и глухого полиэтилена, от которых розы выпревают.

Подготовка начинается летом, а не в октябре

Куст должен войти в зиму с вызревшей древесиной. Побег, который к ноябрю остался зелёным и мягким, вымерзнет при любом укрытии, а потом ещё и станет очагом гнили под плёнкой.

Что делаем:

• С середины июля прекращаем азот. Никакого настоя коровяка, никакой мочевины и аммиачной селитры — они гонят молодой прирост.
• В первой половине августа даём калий и фосфор. Сульфат калия 25–30 г и суперфосфат 30–40 г на квадратный метр в приствольный круг с заделкой на 10–15 см: суперфосфат в почве почти не двигается, и заделанный на пару сантиметров до корней он попросту не дойдёт. Быстрее сработает монофосфат калия 10–15 г на 10 л по листу. Такие осенние калийно-фосфорные удобрения работают на вызревание тканей и сахаристость клеточного сока — это и есть морозостойкость; главную скрипку тут играет калий, фосфор идёт довеском.
• С конца августа перестаём поливать и не рыхлим глубоко. Если сентябрь дождливый — над посадками ставят наклонный щит или дугу с плёнкой, но только от дождя сверху, а не глухо вокруг.
• С конца августа не срезаем цветы на букеты. Оставленные завязи-плоды тормозят рост новых побегов — куст «понимает», что сезон закончен.

Осенняя обрезка: минимум, только по делу

Главная ошибка — устроить в сентябре полноценную формировку. Обрезка провоцирует пробуждение почек, пока тепло. Поэтому в сентябре убираем только больное и сломанное, а укорачиваем кусты в последний момент, прямо перед укрытием, в третьей декаде октября.

Чайно-гибридные укорачиваем до 35–45 см, флорибунду — до 40–50 см, то есть до высоты будущего укрытия. Невызревшие мягкие верхушки и бутоны срезаем секатором (обрывать руками не надо, рваная рана долго затягивается). Листья снимаем — на них зимует чёрная пятнистость. Всю листву и обрезки выносим из сада и сжигаем, в компост они не идут. Инструмент должен быть острым: тупой садовый секатор мнёт кору, и такой срез уходит в зиму мокрым.

Со шрабами и плетистыми всё зависит от группы. Только на прошлогодних плетях цветут рамблеры — мелкоцветковые, цветущие один раз за лето: их осенью не укорачивают, убирают лишь отцветшие, слепые и повреждённые плети. А плетистые крупноцветковые (клаймберы) и шрабы — английские, канадские — цветут в основном на приросте текущего года, и обрезка им нужна регулярно: осенью санитарная плюс укорачивание до длины укрытия, а основная работа весной — укоротить побеги примерно на треть и вырезать старые загущающие ветви. Оставите шраб нетронутым на несколько лет — получите оголённый куст с цветками на макушке.

Обработка перед укрытием

По голым побегам, после того как листья сняты, опрыскиваем 3-процентным железным купоросом (300 г на 10 л воды). Обрабатывают и куст, и землю под ним. Делать это по листьям бессмысленно и вредно — только по «голому» кусту, в сухой день, при плюсовой температуре. Зола вокруг куста — защита слабая: сухая она правда работает барьером от слизней и части ползающих вредителей, но после первого дождя эффект пропадает. А вот раскисление вполне реальное: розам нужен слабокислый грунт pH 6,0–6,5, и ведро золы под куст уводит почву выше этой нормы.

Окучивание: когда, чем и на сколько

Окучивание — единственная гарантированная защита места прививки. Даже если вся надземная часть погибнет, из живых почек ниже уровня насыпи куст восстановится.

Сроки: когда почва схватится первым морозцем и температура несколько дней держится около −3…−5 °C. У нас это чаще всего конец октября — первая декада ноября, но ориентироваться надо на градусник, а не на календарь: год на год не приходится. Окучивать в конце сентября, «пока есть время», — прямой путь к выпреванию: тёплая влажная земля вокруг живых побегов работает как парник.

Чем: сухой рыхлый торф, сухая садовая земля, песок или покупной торфогрунт — 1,5–2 ведра на куст, высота холмика 20–30 см. Компост для окучивания не годится: он влажный, с азотом и биологически активный, за зиму слёживается и подпревает вместе с корневой шейкой и местом прививки. Оставьте его на весеннюю мульчу. Материал приносим со стороны: если сгребать землю из-под куста, оголятся корни. Комья обязательно разбиваем, слежавшийся мокрый торф превращается зимой в ледяную корку и не пропускает воздух.

Воздушно-сухое укрытие

Рабочая схема для средней полосы одна: сухо, темно, проветриваемо. Над окученным кустом ставим дуги или каркас из реек так, чтобы между побегами и укрывным материалом оставалось 15–25 см воздуха. Сверху — лутрасил или спанбонд плотностью 60 г/м² в два слоя, края прижимаем кирпичами или досками. Торцы оставляем открытыми до устойчивых морозов −5…−7 °C, обычно это начало-середина ноября; только тогда закрываем наглухо.

Еловый лапник — хорошее дополнение: его кладут под куст и поверх окучки, он держит снег и не даёт укрывному лечь прямо на побеги. Но на защиту от мышей не рассчитывайте: хвоя их не отпугивает, они охотно устраивают гнёзда прямо в лапнике. От грызунов работает другое — приманки под укрытием, мелкоячеистая сетка вокруг нижней части куста и никакой соломы и травы внутри. Сухие листья дуба тоже годятся, а вот листва яблони и опилки слёживаются и закисают. Короба без вентиляции, вёдра, рубероид и полиэтилен, лежащий прямо на побегах, для нашего климата не подходят — под ними в первую же январскую оттепель начинается выпревание.

Когда ляжет снег, его подгребают на укрытие: 30–40 см снега — лучшая теплоизоляция, какая бывает.

Разные розы укрывают по-разному

Группа	Обрезка осенью	Окучивание	Укрытие
Чайно-гибридные	до 35–45 см	20–30 см	дуги + лутрасил 60 г/м² в 2 слоя, обязательно
Флорибунда	до 40–50 см	20–30 см	то же; переносят зиму чуть легче чайно-гибридных
Миниатюрные, почвопокровные	только сухое	15–20 см	лапник + лутрасил, часто хватает снега
Плетистые крупноцветковые (клаймберы)	санитарная + до длины укрытия, основная весной	25–30 см в основании	снять с опоры, пригнуть на лапник, пришпилить, укрыть сверху
Рамблеры (мелкоцветковые, однократные)	только больное и отцветшее	25–30 см в основании	то же: снять, пригнуть, пришпилить
Шрабы (английские, канадские)	санитарная осенью, укорачивание на 1/3 весной	20–30 см	каркас + лутрасил; часть канадских зимует без укрытия
Штамбовые	санитарная	холмик у корней	пригнуть и пришпилить или укутать крону целиком на опоре
Видовые, роза морщинистая (ругоза) и её сорта	санитарная	не требуется	зимуют открыто

Плетистые и штамбовые снимают и пригибают заранее, в конце сентября — начале октября, пока побеги гибкие: при минусовой температуре они становятся ломкими и трещат у основания. Пригибают постепенно, за два-три приёма, придавливая грузом. У штамба крону наклоняют в ту сторону, куда «смотрит» место прививки, иначе ствол ломается.

Весна: снимать медленнее, чем хочется

Весной кустов теряют не меньше, чем зимой: гибнут они не в мороз, а в апреле. Под укрытием ещё мёрзлая земля, корни не работают, а солнце уже греет побеги — куст испаряет влагу и высыхает.

Порядок такой: в конце марта, как только сойдёт основной снег, открываем торцы для проветривания. В середине апреля в пасмурный день или вечером снимаем лапник и верхний слой укрывного, оставив один слой от солнца. Полностью открываем в конце апреля. Разокучиваем последним — когда почва оттает и корни начнут пить, обычно в конце апреля — начале мая, отгребая торф аккуратно рукой. Тогда же вырезаем почерневшие побеги до здоровой белой сердцевины.

Весной у привитых роз нередко лезут отпрыски шиповника — у них листья мельче и светлее, чем у сорта. Их не срезают на уровне земли, а отгребают землю и выламывают у самого корня, иначе за пару сезонов подвой вытеснит сорт.

Частые вопросы

Когда укрывать розы в Нижегородской области?

В два приёма. Окучивание сухим торфом, сухой садовой землёй или песком (компост не берут — подпревает) — когда температура несколько дней держится около −3…−5 °C, у нас это обычно конец октября или первая декада ноября. Полное закрытие укрывного материала с торцами — при устойчивых −5…−7 °C, обычно в начале или середине ноября. Укрывать наглухо в сентябре нельзя: куст выпреет.

Можно ли укрывать розы плёнкой или ставить сверху ведро?

Нет. Полиэтилен, рубероид, вёдра и глухие короба не пропускают воздух, и в первую же оттепель под ними образуется конденсат, от которого побеги преют и покрываются плесенью. Для средней полосы работает только воздушно-сухое укрытие: каркас или дуги, воздушная прослойка 15–25 см и лутрасил плотностью 60 г/м² в два слоя.

Надо ли обрывать листья и бутоны перед укрытием?

Листья снимают — на них зимуют споры чёрной пятнистости, а под укрытием они гниют. Невызревшие верхушки и бутоны срезают секатором, а не обрывают руками: рваная рана дольше затягивается и становится входом для инфекции. Всю снятую листву выносят из сада, в компост её не кладут.

Какие розы можно не укрывать совсем?

В четвёртой зоне зимостойкости, к которой относится Нижегородская область, без укрытия зимуют видовые розы, роза морщинистая (ругоза) и её сорта, а также часть канадской селекции. Им достаточно санитарной обрезки и снегового покрова. А вот на вывеску «парковые» полагаться нельзя: в магазинах это сборная группа, куда попадают и современные привитые шрабы — английские, розы Кордеса и другие. В четвёртой зоне они без укрытия подмерзают до уровня снега, поэтому их укрывают. Все привитые чайно-гибридные, флорибунда, плетистые крупноцветковые и штамбовые розы укрывают обязательно.

Когда снимать укрытие весной?

Торцы открывают для проветривания в конце марта, когда сойдёт основной снег. В середине апреля в пасмурную погоду снимают лапник и верхний слой материала, полностью открывают в конце апреля. Землю от куста отгребают последней — когда почва оттает и корни заработают, обычно в конце апреля или начале мая. Раннее полное открытие на ярком солнце приводит к иссушению побегов при ещё мёрзлой почве.