Как правильно сажать розы

Роза в средней полосе живёт на одном месте 15–20 лет, и почти всё, что определяет эти годы, решается за один час — пока саженец стоит над ямой. Ошибка в глубине прививки, яма на штык лопаты или тень от яблони отыгрываются годами слабого цветения, которое ни подкормками, ни укрытием не исправить. Ниже — порядок действий, по которому мы сажаем розы в Нижегородской области (зона 4, минимумы до −30…−34 °C).

Когда сажать: весна или осень

Для средней полосы весна надёжнее. Саженец с открытым корнем сажают, как только земля на штык оттаяла и не мажется, а рассыпается в руке — у нас это обычно с 25 апреля по 20 мая, второй ориентир: почки на берёзе тронулись, но лист ещё не развернулся. Куст успевает нарастить корни за всё лето и уходит в первую зиму окрепшим.

Осенняя посадка возможна, но окно узкое: с 10–15 сентября по 5–10 октября. Раньше сажать не стоит — по тёплой земле куст погонит побеги, которые не вызреют к морозам. Корням нужно 3–4 недели с температурой почвы около +10 °C, чтобы тронуться в рост до холодов. Посадили в конце октября — куст уйдёт в зиму «на честном слове».

Розы в контейнере сажают с мая по сентябрь в любой день без жары выше +28 °C: ком не разрушают, и растение почти не замечает пересадки. Если присматриваетесь к саженцам роз с закрытой корневой системой, для первого опыта это самый спокойный вариант.

Место: солнце, воздух и никаких ям

Розе нужно минимум 6 часов прямого солнца, и лучше утренних — роса быстрее высыхает, меньше риск чёрной пятнистости. Полуденное пекло у южной стены переносят не все сорта: тёмно-красные и бордовые там «горят», лепестки по краю буреют за день.

Низины не годятся: туда стекает холодный воздух, весной дольше стоит талая вода, а корни розы не терпят даже нескольких дней в воде. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1–1,2 м; если ближе — поднимаем место насыпью на 30–40 см. Ровная площадка нужна не ради «канавок для полива», а чтобы вода не сбегала и не вымывала мульчу.

Ещё два запрета из практики: не сажать ближе 3 м от крупных деревьев (от яблони, липы, берёзы — 3–4 м, их корни выходят далеко за проекцию кроны и перехватывают воду и питание) и ближе 1,5–2 м от живой изгороди и не сажать новую розу на место старой, прожившей 8–10 лет — почва «устаёт», саженец в ней чахнет без видимых причин. Если места нет, меняем грунт на глубину 50–60 см и в диаметре не меньше метра.

Почва и посадочная яма

Идеал для розы — суглинок или супесь с большой долей перегноя, слабокислый, pH 5,6–6,5. На тяжёлой глине корни задыхаются, на чистом песке пересыхают за два дня; лечится и то и другое добавкой органики.

Яму под саженец с открытым корнем копают 50×50 см и такой же глубины, под плетистую — 60×60 см. Дно рыхлят на штык вилами: в первые годы корень розы уходит вниз на 60–70 см, а у взрослого куста на подвое шиповника собачьего — на метр и глубже, и утоптанное «блюдце» его остановит. Про дренаж на глине важная оговорка: щебень или битый кирпич на дне ямы помогают, только если воде есть куда уходить (уклон, дренажная канава). Иначе яма работает как ванна — вода собирается в щебне и стоит в корнях. На тяжёлой глине надёжнее поднять место насыпью на 30–40 см и заменить грунт в яме целиком.

Заправка ямы: верхний плодородный слой смешать с 1–1,5 ведра перепревшего компоста, на глину добавить 2–3 ведра песка (одного ведра на такую яму мало — от малой доли песка глина только «цементируется»), на песок — ведро глинистой земли или готового садового грунта. Из минеральных — 40–50 г суперфосфата и 25–30 г сернокислого калия. Свежий навоз в яму не кладут никогда: обжигает корни и вызывает загнивание.

Подготовка саженца

Саженец с открытым корнем перед посадкой замачивают целиком в воде на 4–6 часов, при сильном подсыхании — до 12. Затем осматривают корни: подсохшие и повреждённые срезают до белой живой ткани, здоровые укорачивают до 25–30 см, чтобы они не загибались в яме кверху. Загнутый вверх корень почти всегда отмирает.

Побеги при весенней посадке укорачивают, но строго по группе (см. таблицу ниже): чайно-гибридные и флорибунда — на 3–5 развитых почек, шрабы и парковые — на 5–7, почвопокровные и миниатюрные — только санитарно, плетистые — на треть длины. Рамблеры, цветущие на побегах прошлого года, короткая обрезка лишает цветения на сезон-два. Срез косой, на 5 мм выше почки, смотрящей наружу куста. Обрезка выравнивает нагрузку: корней мало, кормить длинные плети нечем. При осенней посадке сильную обрезку не делают — подравнивают невызревшие верхушки, а основную переносят на апрель, после снятия укрытия.

Контейнерную розу не обрезают и ком не разбивают. Стоит только надрезать корни, закрутившиеся кольцом по стенке горшка, — иначе они продолжат душить сами себя.

Посадка шаг за шагом

В яме насыпают холмик из подготовленной смеси, ставят на него саженец и расправляют корни во все стороны и вниз по склону холмика. Засыпают в два приёма: сначала верхний плодородный слой, потом остальную землю, каждые 10 см уплотняя ладонью, чтобы между корнями не осталось пустот. Ставят метку — привитое место должно оказаться на 3–5 см ниже уровня почвы.

Дальше по краю ямы формируют земляной валик и выливают под куст 10 литров воды не спеша, в два-три приёма: вода сама затянет остатки пустот, а если земля просела — подсыпают ещё. Весной саженец с открытым корнем после посадки обязательно окучивают влажной землёй на 15–20 см и держат так 2–3 недели, пока не пойдут побеги, потом разокучивают в пасмурный день или вечером. Без этого побеги подсыхают — одна из самых частых причин гибели весенних саженцев. Через день после посадки поверхность мульчируют слоем 5–7 см перепревшего компоста, сосновой коры или подвяленной травы. Свежий навоз мульчей быть не может.

Штамбовую розу сажают иначе: кол вбивают до посадки (потом пробьёте корни), ствол наклоняют на 30° в сторону, куда будете пригибать его на зиму, а сажают на ту же глубину, на которой штамб рос в питомнике — на стволе видна земляная метка, глубже неё уходить можно максимум на 2–3 см. Окулировка у штамба наверху, укрывать её землёй нечем и не нужно, а заглублённое основание подпревает.

Схема посадки по группам роз

Зачем заглублять прививку на 3–5 см

Это пункт, из-за которого розы в средней полосе гибнут чаще всего. Заглублённая спайка зимует под слоем земли и не вымерзает, а сортовая часть со временем даёт собственные корни — куст становится живучее. Посаженная вровень с землёй роза каждую зиму подмерзает по месту прививки, а от подвоя лезет шиповник, который за два сезона «съедает» сорт.

Обратная крайность тоже вредна: на 10 см и глубже в тяжёлой глине куст подпревает и долго не даёт побегов от основания. Три-пять сантиметров — рабочий компромисс для нашей зимы: на песке ближе к 5 см, на плотном суглинке — к 3 см. Цифра эта для кустовых групп — чайно-гибридных, флорибунды, шрабов, почвопокровных; у плетистых глубже (5–8 см), у корнесобственных миниатюрных заглублять нечего, а штамб не заглубляют вовсе — сверяйтесь с таблицей.

Первый сезон и первая зимовка

Первые три недели саженец поливают раз в 3–4 дня по 5–8 литров, дальше — раз в неделю по 10–15 литров в сухую погоду, под корень, не по листьям. Если яма заправлена, минеральные подкормки в год посадки не нужны до августа; в начале августа дают фосфорно-калийный состав, а азот исключают полностью, иначе побеги не вызреют. Удобрения для роз проще брать специализированные — соотношение по сезону в них уже выдержано.

У слабых саженцев первые бутоны до середины июля лучше выщипывать: растение направит силы в корни. С конца июля бутоны оставляют — пусть куст зацветёт и покажет сорт.

Укрывают, когда установится −5…−7 °C, в Нижегородской области это обычно первая–вторая декада ноября, в тёплые годы позже. Спешить нельзя: укрытая по оттепели роза выпревает, а от выпревания их гибнет больше, чем от мороза. Основание окучивают сухой землёй, песком или их смесью на 20–25 см (не опилками и не торфом — торф намокает и смерзается коркой у основания куста), листья и невызревшие верхушки убирают, затем ставят каркас и укрывной материал так, чтобы между ним и побегами оставался воздух. Плетистые снимают с опор и укладывают на лапник до заморозков — промёрзшие плети ломаются.

Частые вопросы

Можно ли сажать розы летом, в июне или июле?

Да, но только саженцы в контейнере с закрытой корневой системой — ком при посадке не разрушают. Сажают вечером или в пасмурный день, сразу выливают 10 литров воды, мульчируют слоем 5–7 см и первые две недели притеняют от полуденного солнца. Саженцы с открытым корнем летом не сажают: они не приживаются.

На какую глубину заглублять место прививки?

На 3–5 см ниже уровня почвы — это для кустовых групп: чайно-гибридных, флорибунды, шрабов, почвопокровных. У плетистых глубже, 5–8 см, у миниатюрных прививки обычно нет вовсе, а штамб не заглубляют (см. таблицу). Заглублённая спайка зимует под землёй и не вымерзает, а сорт со временем даёт собственные корни. Посадка вровень с землёй ведёт к подмерзанию и активному росту шиповника от подвоя, заглубление на 10 см и больше на тяжёлой почве — к подпреванию основания куста.

Нужно ли класть в яму навоз?

Свежий навоз в посадочную яму не кладут — он обжигает корни и провоцирует гниль. Используют перепревший компост или перегной, 1–1,5 ведра на яму, плюс 40–50 г суперфосфата и 25–30 г сернокислого калия, всё перемешивают с землёй. Свежий навоз под розы не вносят вообще — ни в яму, ни позже; со второго года весной раскладывают перепревший перегной или компост мульчей поверх почвы, не заделывая в корневую зону.

На каком расстоянии сажать розы друг от друга?

Чайно-гибридные и флорибунда — 40–50 см, шрабы и парковые — 80–120 см, плетистые — 100–150 см и не ближе 35–40 см от стены, почвопокровные — 50–70 см, миниатюрные — 25–30 см. Загущённая посадка плохо проветривается, и на ней раньше появляется чёрная пятнистость.

Что делать, если корни саженца подсохли в дороге?

Замочить саженец целиком, вместе с побегами, в воде комнатной температуры на 6–12 часов. Затем обрезать все подсохшие корни до белой живой ткани, укоротить здоровые до 25–30 см и посадить в тот же день. Побеги при этом режут коротко, на 3–4 почки, чтобы уменьшить нагрузку на ослабленный корень.