Создание живой изгороди

Живая изгородь дешевле капитального забора, но платите вы за неё не деньгами, а временем: плотная зелёная стена высотой в человеческий рост получается на третий-четвёртый год после посадки, а не в конце того же сезона. Зато потом она работает десятилетиями — хорошо задерживает пыль от дороги, ломает ветер на участке, закрывает вид от соседей и не требует покраски. На шум рассчитывать не стоит: один ряд кустов глушит от силы 1–3 дБ, на слух это почти не слышно, заметный эффект дают только полосы шириной от 10 м. Ниже — как заложить её так, чтобы через три года не пришлось всё выкапывать и начинать заново.

Что даёт изгородь и сколько её ждать

Сразу разделим два типа. Стриженая изгородь — чёткая геометрия, стрижка два раза за сезон, растения сажают часто, плотность стены достигается за счёт постоянного укорачивания побегов. Свободнорастущая — ряд кустов, которые вы почти не режете; она шире (1,5–2 м вместо 60–80 см), но цветёт и требует внимания раз в год.

По срокам ориентир такой: низкий бордюр из спиреи «закрывается» за 2 сезона (прирост 30–40 см в год), из барбариса Тунберга — только к третьему-четвёртому году, он прибавляет всего 10–20 см. Изгородь из кизильника или пузыреплодника высотой 1,5–2 м — за 3–4 года, стена из туи в 2,5–3 м — за 5–7 лет.

Частая ошибка — сажать вплотную к глухому забору со стороны улицы. Тень плюс отражённое тепло железа дают вытянутые, голые снизу растения. Отступ от забора — минимум 60–70 см, а для туи и ели — метр.

Отступы: от забора, от соседей, от построек

В садовых товариществах действуют минимальные расстояния от границы участка: кустарник — 1 м, среднерослое дерево — 2 м, высокорослое — 4 м. Считают от центра ствола, а не от края кроны. Если хочется посадить ближе, вопрос решается письменной договорённостью с соседом — иначе через десять лет разросшуюся стену придётся сносить по суду.

Вдоль дорожки оставляйте запас на будущую ширину: стриженая изгородь в основании занимает 60–80 см, свободнорастущая сирень или чубушник — до двух метров.

Чем сажать в зоне 4

Главный критерий — не красота в каталоге, а зимостойкость и способность отрастать после стрижки. Растение, которое после обрезки даёт слабый прирост, никогда не станет плотной стеной. В Нижегородской области надёжно работает короткий список, и почти весь он есть в разделе лиственных кустарников для изгороди.

Растение	Высота изгороди	Шаг посадки	Стрижек за сезон	Чем берёт / что учесть
Кизильник блестящий	1,5–2 м	30–40 см	2	Эталон стриженой изгороди: терпит тень, город, любую стрижку. Зимой голый
Пузыреплодник калинолистный	1,5–2,5 м	40–50 см	2	Быстрый, есть пурпурные и жёлтые сорта. Цветная листва только на солнце
Дёрен белый	1,5–2,5 м	50–70 см	2	Растёт очень быстро, зимой красные побеги. Без стрижки оголяется снизу
Барбарис Тунберга	0,6–1,2 м	30–40 см	1–2	Колючий бордюр, держит форму. Нужен солнечный участок
Спирея серая (Грефшейм)	1,5–2 м	40–50 см	1	Цветёт в мае на прошлогодних побегах. Стричь только сразу после цветения, иначе цветов не будет
Спирея японская	0,6–1 м	30–40 см	1	Низкая окантовка дорожек, цветёт в июле–августе на приросте этого года. Стрижка — ранней весной
Сирень	2–3 м	1–1,5 м	0–1	Свободнорастущая душистая стена. Даёт корневую поросль
Туя западная Брабант	2–4 м	50–70 см	2	Прирост около 30 см в год, вечнозелёная. Требует полива и стрижки
Туя западная Смарагд	2–4 м	60–80 см	1	Растёт медленнее, но сама держит конус и не буреет к весне
Ель обыкновенная	2–5 м	80–100 см (до 2 м высоты — 60–70 см)	1	Самая прочная зимой стена. Первые годы растёт медленно

Не смешивайте в одном ряду породы с разной скоростью роста: через три года пузыреплодник задавит спирею, и вместо стены получится гребёнка. Двухъярусная схема — другое дело: высокий ряд позади, низкий бордюр впереди, с отступом 60–80 см.

Траншея, а не отдельные ямки

Сплошная траншея — самый простой способ дать всему ряду одинаковую почву и одинаковый старт. При густом шаге 30–50 см (кизильник, барбарис, спирея) она по сути обязательна: копают канаву шириной 50–60 см и глубиной 40–50 см. Для туи и ели с шагом 60–100 см вполне нормальны отдельные ямы 60×60 см — важно только заправить их одинаково, иначе ряд пойдёт вразнобой. Плодородный верхний слой откладывают отдельно, глину и подзол увозят.

Заправка на погонный метр траншеи: ведро перепревшего компоста или перегноя, на тяжёлой глине — ведро песка для рыхлости, 100–150 г комплексного удобрения с фосфором и калием. Верховой торф сюда не идёт: он кислый (pH 2,5–3,5), и сирень, кизильник блестящий и барбарис на нём будут чахнуть. Если торф всё же берёте — только низинный либо верховой с добавкой доломитовой муки 200–300 г на погонный метр. Свежий навоз не кладут — он сожжёт корни.

Отдельная история — плотные нижегородские суглинки, где после дождя вода стоит в яме сутками. Слой песка или щебня на дне тут не спасает, а вредит: он работает как корыто, вода собирается в нём и уходить ей некуда, корни мокнут сильнее, чем без дренажа, и загнивают. Работают два приёма: сажать ряд на приподнятый вал высотой 20–40 см над уровнем участка либо проложить вдоль изгороди отводящую канаву или дренажную трубу со сбросом в кювет, низину, колодец. Готовую смесь засыпают обратно и проливают — почва должна осесть до посадки, иначе саженцы уйдут вглубь.

Посадка: сроки и шаг

Саженцы с открытым корнем сажают в два узких окна: с середины апреля до распускания почек и с конца сентября до середины октября, чтобы корень успел зацепиться до морозов. Контейнерные растения высаживают весь сезон, кроме июльской жары. Хвойные лучше переносят посадку в конце августа — сентябре: земля тёплая, испарение уже небольшое.

Шнур натягивают до первого копка и сажают строго по нему — кривизна в 5 см на саженце превращается в заметную волну на двадцати метрах. Шаг берут из таблицы выше; загущать «для плотности» не надо, растения начнут конкурировать и оголят низ. Корневая шейка остаётся на уровне земли, у контейнерных туй ком заглублять нельзя вообще. После посадки — по 10–15 л воды под растение и мульча слоем 5–7 см из коры или щепы: она держит влагу и сдерживает всходы однолетних сорняков. С пыреем так не выйдет — корневищный сорняк пробивает и кору, и щепу, поэтому его выбирают с корневищами или выжигают гербицидом сплошного действия за 3–4 недели ДО копки траншеи. Пропустите этот шаг — потом придётся выбирать пырей из-под кустов руками.

Первая обрезка и форма трапеции

Вот здесь старый садовый совет «сильно обрезать сразу после посадки» верен только наполовину. Листопадные кустарники — кизильник, пузыреплодник, дёрен, барбарис — действительно укорачивают на треть, а то и наполовину сразу после весенней посадки. Это больно смотреть, но именно так пробуждаются нижние почки и куст ветвится от земли, а не с высоты метра. При осенней посадке обрезку переносят на апрель.

Хвойные не режут так никогда. У туи для живой изгороди и у ели вырезают только сломанное, а формировать начинают со второго-третьего года, когда ряд сомкнётся, и снимают за раз не больше 10–15 см прироста, не заходя в старую древесину без хвои — там почки не просыпаются.

Профиль стены делают не прямоугольным, а трапецией: боковые стенки заваливают на 10–15° к вертикали. Для низкого бордюра 0,6–1 м это те самые 10–15 см разницы между верхом и основанием, а вот для стены в 2–3 м из туи, ели или сирени сужение должно быть куда серьёзнее — процентов на 20–30 от ширины: основание 80 см, верх 50–60 см. Иначе это тот же прямоугольник, который затеняет сам себя: нижние ветки без света отмирают, и через пять лет изгородь стоит на голых ногах. Стригут листопадные дважды — в конце мая, после первой волны роста, и в конце июля (спирею — по её собственным срокам, см. таблицу); Брабант — в июне и в первой половине августа, чтобы молодой прирост успел вызреть до морозов, Смарагду хватает одной поправки в июне. Ровную линию даёт натянутый шнур и острый садовый секатор или кусторез: тупое лезвие мнёт побеги, срезы буреют и сохнут.

Полив, подкормки и мульча первые три года

Молодой ряд поливают весь первый сезон раз в неделю, по 10–20 л на растение, в засуху — дважды. Изгородь посажена плотно, растения делят один объём почвы, и первым от нехватки воды страдает низ кроны. Туе полезно вечернее дождевание по хвое — она испаряет влагу круглый год.

Подкормки простые. В конце апреля — азот на рост: 10–20 г мочевины на квадратный метр (в первый год после посадки — по нижней границе) или комплексное весеннее удобрение. В августе — только фосфор и калий, азот к этому времени исключают полностью, иначе побеги уйдут в зиму невызревшими и подмёрзнут. Осенью мульчу подсыпают до 7–8 см — она же защищает корни в бесснежные декабри.

В ноябре молодые туи стягивают шпагатом в один-два оборота: мокрый снег разваливает крону, а разъехавшуюся ветку обратно уже не поставишь. Первые две зимы притеняют мешковиной с южной стороны тую западную и можжевельники — обгорают они не от мороза, а от февральского солнца по мёрзлой земле. Ель обыкновенная в этом не нуждается, она здесь местная порода; ей притенение нужно только в первую зиму после пересадки. К третьему сезону уход сводится к одной-двум стрижкам, весенней подкормке и поливу в засуху.

Частые вопросы

Через сколько лет живая изгородь станет непроглядной?

Низкий бордюр из спиреи смыкается за 2 сезона, а из барбариса Тунберга — только к третьему-четвёртому году: он прибавляет всего 10–20 см в год. Изгородь высотой 1,5–2 м из кизильника, пузыреплодника или дёрена — за 3–4 года при регулярной стрижке. Стена из туи высотой 2,5–3 м — за 5–7 лет: Брабант прибавляет около 30 см в год, Смарагд меньше.

На каком расстоянии сажать растения в ряду?

Кизильник, барбарис и спирею японскую — через 30–40 см, спирею серую и пузыреплодник — 40–50 см, дёрен — 50–70 см, тую Брабант — 50–70 см, Смарагд — 60–80 см, ель — 80–100 см (для невысокой стены до 2 м хватит 60–70 см). Свободнорастущую сирень — через 1–1,5 м. Загущать не стоит: растения начнут конкурировать за воду и оголят нижнюю часть.

Когда лучше сажать — весной или осенью?

Саженцы с открытым корнем — в середине-конце апреля до распускания почек или с конца сентября до середины октября. Растения в контейнерах можно сажать весь сезон, кроме сильной жары. Хвойные предпочтительнее высаживать в конце августа — сентябре, пока почва тёплая.

Нужно ли обрезать саженцы сразу после посадки?

Листопадные кустарники — да, укоротить на треть или наполовину при весенней посадке: это заставляет куст ветвиться от самой земли. При осенней посадке обрезку переносят на апрель. Хвойные так не режут никогда — у туи и ели формирование начинают со второго-третьего года и снимают за раз не больше 10–15 см прироста.

Почему изгородь оголяется снизу?

Три причины: стрижка прямоугольником вместо трапеции с наклоном стенок 10–15° (у стены в 2–3 м верх должен быть уже основания на 20–30% ширины), из-за чего низ кроны не получает света; нехватка полива в первые сезоны; слишком густая посадка. Профиль исправляют постепенным сужением верха при очередных стрижках, у листопадных пород помогает сильная омолаживающая обрезка ранней весной.